體驗法羅群島的最佳方式是入住當地名為「Heimablídni」的寄宿家庭

法羅人經常開放他們的家來分享傳統工藝品、食物和交談。以下是如何規劃完美的當地旅行。

當我到達時，蘇珊娜·霍爾姆(Súsanna Holm) 正坐在前門外的陽光下一邊編織一邊欣賞著大海和天空的景色，自從她和丈夫在近40 年前建造房子以來，這裡一直讓她心曠神怡。我走過克維維克(Kvívík)，這是法羅群島18 個島嶼中最大的斯特萊默島(Streymoy) 西部邊緣的一個漁村，那裡色彩鮮豔的房屋聚集在維京農莊和中世紀教堂的廢墟周圍。一條河流從山上陡峭地流向港口。孩子們在水壩游泳的地方玩耍，而在村子上方的草地上，大人則手工收割乾草。

蘇珊娜帶我到樓上一個溫暖的廚房-餐廳-工藝空間，這裡的景色與一千年前的維京人所看到的一樣，沿著峽灣一直延伸到公海。她準備了早午餐，包括水果、沙拉、華夫餅和自製的胡蘿蔔蛋糕，當我們吃飯時，她向我講述了克維維克的生活，她如何從首府托爾斯港搬來，並在一個地方撫養孩子，如果這需要一個村莊，那個村莊就在那裡。

但我是來了解法羅群島針織的。幾乎所有法羅群島家庭都養羊。即使是那些住在托爾斯港的人也會在周末返回家庭農場，幾乎所有的婦女都在童年時期學習編織。傳統的羊毛毛衣在涼爽、潮濕的氣候下非常實用，田間的農民、在戶外玩耍的孩子和城裡跑腿的人們仍然選擇傳統的羊毛毛衣，而不是現代技術面料。蘇珊娜 (Súsanna) 收集了最古老的圖案，並將它們用於自己的設計並教導學生。她向我展示了不同家庭、村莊和島嶼的紡織品特徵，與我所知的蘇格蘭圖案相似但不同。後來，我開始在自己的編織中擺弄法羅群島的圖案，但我幾乎和編織課程一樣重視她的熱情歡迎和對法羅群島生活的洞察。

我從托爾斯港開車到科維維克，這是我第一次體驗鄉愁，大致翻譯為“家庭招待”，這是這些島嶼上歡迎陌生人的舊習俗的正式版本。當地人邀請遊客到家中分享傳統技能和食物，以換取適度的報酬。有些家庭可以直接聯繫，而有些家庭則透過島嶼旅遊局預訂。這種安排引起了我的興趣，因為它似乎是解決旅遊業一些問題的明顯解決方案，連接遊客和當地居民，邀請對話，並確保旅行者的錢直接流向小型企業。當我走進人們的家，了解那些原本只能匆匆瞥見的生活方式時，我能感覺到我的世界觀發生了一些變化。

25 年前，我第一次造訪法羅群島，當時我和一位朋友從蘇格蘭乘船 200 英里到達冰島，前往冰島進行夏季健行和野外露營。 18 歲時，我們身無分文，暈船，缺乏探索的資源，但崎嶇的群島，從灰色的北大西洋升起，閃爍著燦爛的綠色，霧氣瀰漫，一直留在我的夢中。現在我可以舒適地旅行，首先睡在1948 年哈夫格林海濱酒店，從床上我可以看到牡蠣捕手和鴨子在岩石海岸線上嬉戲，海峽對面的諾爾索伊島，那裡有樂高顏色的房屋和一座白色教堂聚集在港口周圍。

我睡覺時開著窗戶和窗簾，清晨在亞北極夏季的日出中醒來。凌晨 5 點左右，我出發到托爾斯港上方的山上跑步，然後沿著海邊的道路跑步。我經過了色彩鮮豔的房屋，小花園裡有雞在抓撓，還有羊從山坡上漫步到路上。

在飯店享用了包含黑麥麵包、當地奶油和大黃果醬的法羅早餐後，我走進了這座城市。那天是國慶日，街上擠滿了穿著傳統服裝的家庭，男人們穿著馬褲，穿著氈夾克，戴著圓錐形羊毛帽；婦女們穿著長裙、刺繡背心和手工編織的披肩。唱詩班在城鎮廣場上唱讚美詩和民歌，孩子們則在人群邊緣玩耍。北大西洋群島上的民族主義政治並不比其他地方簡單，我對未來幾天將要見到的人有一些疑問。這些島嶼屬於丹麥，但一直處於歐盟之外，並使用自己的語言：是否有獨立運動？過去幾年，法羅群島出現了移民，儘管規模比其他北歐國家小，那麼如何使傳統具有包容性？有人談種族嗎？ （共識不多，但比以前多了；年輕人在哥本哈根上大學，帶著新想法回家。）

下午，我開車穿過修得很好的山路，來到了韋斯特曼納 (Vestmanna) 漁村，在那裡我參加了懸崖遊船之旅。北大西洋的海鳥數量銳減，部分原因是氣候變遷。海鷗、塘鵝和海雀的築巢地，以前一英里外都能聽見，現在出奇的安靜，但懸崖很壯觀，船長能夠帶我們進入最狹窄的入口和洞穴。岩石呈灰色，逐漸變細，就像哥德式大教堂一樣。陽光下，水是蔚藍的，山是亮綠色的。幾隻白鳥閃過，還不夠。

我遇到的每個人都羨慕我在米其林二星級餐廳 Koks 的預訂。在從托爾斯港出發的計程車上，我看到雲彩在綠色的山谷中徘徊；在法羅群島，向窗外看去需要花一些時間，因為總有一些值得觀賞的東西，天空蜿蜒穿過山丘，水面、光線和天氣都在發揮作用。這條路的盡頭是萊納湖的邊緣，計程車司機指著那裡的一棟木屋。他說，進去吧，會有人來的。

有人已經在那裡了，一位年輕女子用多種語言歡迎客人，提供魚餅乾和啤酒或康普茶（儘管康普茶對法羅群島來說是新事物，但發酵是一個有數百年曆史的傳統）。我們圍坐在一張桌子旁，自我介紹，分享對晚餐的期待，直到我們被邀請爬上一輛笨重的路虎，它沿著軌道彈跳到一座古老的木製農舍，外面有一個火坑冒著煙，羊和母雞在院子裡閒晃。這是很久以前的場景了，只不過門口有一群身穿白衣的廚師在迎接我們，雖然食物做得驚人，但晚上還是很友善的。我的桌子靠窗，俯瞰著湖水、山谷、羊群和飄浮的雲彩。沒有路，沒有房子。

有關的：法羅群島的這個小村莊也是一個令人驚嘆的衝浪目的地

菜單以支撐這些島嶼的海鮮為中心：貽貝、海膽和鱈魚，對皮膚和內臟的質地很感興趣（我絕對不會猜到我幾週後仍然會考慮風炸魚鰾）。鮮花和原生植物帶來了意想不到的味道：越橘、馴鹿地衣、野草、紅皮藻乳凍。我猶豫是否選擇他們所謂的“果汁搭配”來代替葡萄酒，因為我認為這些飲料都太甜了，但是，當然，每種飲料都是為了搭配菜餚而設計的，而且清單中還包括鮮味蘑菇湯，冷凍的焙茶茶加榛果油和許多康普茶。

伺服器解釋說什麼是一個古老的法羅語單詞，意思是“調情”，但當她補充說這是公雞在母雞面前所做的事情時，我說，“昂首闊步。”即使作為唯一的一個單獨用餐者，我在 Koks 感覺得到了很好的照顧，當然更多的是客人而不是觀眾，但團隊仍然在炫耀自己的東西，我會永遠記住那個晚上。

第二天，在和蘇珊娜一起上完針織課後，我入住了弗羅亞爾酒店(Hotel Føroyar)，這是一座1980 年代的混凝土建築，融合了粗野主義和魅力，坐落在托爾斯港( Tórshavn) 上方的山上，俯瞰著田野和房屋，俯瞰著從斯特雷莫(Stremoy) 到諾爾索伊(Nólsoy) 的海峽。我穿過舊城區，那裡有草皮屋頂的木屋擠在渡輪碼頭上方的山上，沿著一條狹窄的小巷來到芭芭拉魚屋。室內昏暗而溫暖，我坐在長凳上的羊毛墊中間，繞著一個房間跑來跑去，房間是圍繞著一塊露頭的岩石建造的，工作人員用蠟燭裝飾了房間。

烹飪比 Koks 更日常，但按照歐洲傳統完成。現在我很想吃蔬菜，我吃了青豆、烤番茄和紅洋蔥。茄子配香蒜沙司和酵母麵包，我本來只想嚐一嘗，但最後卻吃掉了；鹽鱈魚油條，非傳統但受歡迎羅梅斯科醬;和大黃冰淇淋。令人高興的是第二天將包括我第一次長途徒步旅行。

我一直在與奧盧瓦·扎卡里亞森（Óluva Zachariasen）通信，她是法羅群島官方徒步手冊的合著者、記者、登山嚮導，也是一名專業調解員，接受過化解家庭、鄰居和社區之間糾紛的培訓，我很高興見到她。帶我去你最喜歡的地方，我說過，儘管我很快就了解到法羅群島徒步旅行只是臨時計劃，因為天氣可能一個山谷晴朗，另一個山谷下雨。 「今天是去南方的好日子，」她接我時說。我們將乘船前往 Suðuroy 島，然後看看會發生什麼。我們在渡輪上聊天，而其他乘客則在編織、在筆記型電腦上工作，並一邊喝著令人驚訝的好咖啡一邊閒聊。

奧盧瓦向我講述了法羅群島的政治、在地主主導的政府中保護環境和發展可持續旅遊業的困難、她調解的一些情況以及她在有人居住的最小島嶼之一的農場的童年。在Suðuroy上，她看著天空，感受著風，然後開車帶我們去了Hvalba，一個農莊，有一條古老的小路通往山脈。在道路鋪設之前，每個人都在村莊之間的山上行走，儘管這些路徑現在常常看不見，但痕跡、名字和故事仍然存在。

經過更多的乾草收集者，我們爬上一個石質峽谷，當地傳說，一位牧師和他的馬曾經在那裡墜落身亡。奧盧瓦說，當哈瓦爾巴教堂建成時，村民就用這種方式搬運管風琴；在乾燥的天氣裡，這條路線對於兩個身體健康的成年人來說是足夠容易的，但我們都無法想像器官或其攜帶者是如何在旅途中倖存下來的。在山頂上，我們來到了一個圓形石堆，它是由一個在暴風雪中迷路的人建造的，他需要不斷移動以取暖。我們繼續進入下一個山谷，那裡另一群人正在收割乾草，然後再次上山，沿著幾個世紀村民的足跡行走。

那天晚上，我去了 Velbastaður 村的一個由農民家庭 Anna 和 Óli Rubeksen 主辦的晚餐俱樂部。來自義大利、德國、丹麥和愛爾蘭的客人圍坐在一張桌子旁，一年來我們大多數人幾乎沒有見過自己的家人和朋友。陌生人一起掰麵包的魔力再次發揮作用。

我們交換語言，互相要求翻譯，在我們之間傳遞故事、想法和共同點，從柏林到羅馬，從奧爾胡斯到都柏林。我們不可避免地談論了封鎖——無論是愛爾蘭還是義大利的情況更糟；關於對兒童和老人的影響；關於法羅群島如何避免大多數限制。我們交換了有關遠足路線、露營地和難以捉摸的小麵包店的建議。我們震撼了歐洲政治，對德國嬰兒咕咕叫，試圖說服義大利青少年嘗試她的英語，比較家庭生活。外面，奧利的兒子用鄰居的拖拉機收割乾草，海峽裡的海面變得洶湧澎湃。

安娜烹調來自農場、村莊和島嶼的農產品：魚湯、韭菜和胡蘿蔔、鹽鱈魚、她自己烤的一隻羊肉配法羅群島土豆、大黃蛋糕和奶油。奧利為我們的杯子裡倒滿了各種當地啤酒，解釋了每道菜的出處，並確保談話順利進行。

第二天，我搭船前往諾爾索伊去見莫德·王·漢森。莫德是島上少數種植各種蔬菜的人之一，島上的傳統飲食以肉和魚為主。她教授永續農業，並在她的祖父母建造的房子裡為遊客提供來自她花園的午餐。我沿著小路走去，經過長著羽衣甘藍、生菜、香草和洋蔥的苗圃，繞過彩繪木屋的後面，莫德穿著色彩鮮豔的衣服，留著​​鮮紅的頭髮，歡迎我進入一個滿是書籍、圖片和書籍的房間。

我們聊天時，她端出了一份不需要調味的新鮮沙拉、微醃的胡蘿蔔和洋蔥、小烤馬鈴薯和炸鱈魚舌。然後是蒸鱈魚配燒焦的花椰菜、起司和另一個大黃蛋糕。蔬菜帶有緩慢生長和精心照料的甜味和濃鬱的味道，魚新鮮而簡單。莫德向我講述了法羅群島的傳統飲食，講述了她對這裡生長的植物（芝麻菜、當歸，甚至西紅柿）的了解，以及她祖母對書籍的熱愛。

隔天一早，我和歐盧瓦出發前往特約努維克(Tjørnuvík)，這是斯特萊默(Streymoy) 最北端的村莊，那裡有大約50 座色彩繽紛的房屋坐落在深谷中，當時正值大霧。黑色的屋簷下掛著蒼白的魚，村民又把乾草運進來。我們沿著陡峭的山坡爬出村莊，霧氣開始移動、散去，又回到周圍。然後我們翻過山坡，到了那裡，奧盧瓦說，我們會看到她最喜歡的景色，如果有的話——雲層散開，露出一條閃閃發光的河流，蜿蜒流下長長的山谷，羊群在吃草，岩石升起。

烏雲再次密布，但她清楚地知道我們在哪裡，並相信天氣會轉變，當然她是對的。我們繼續攀爬，坐在懸崖上方享用福羅亞爾酒店 (Hotel Føroyar) 提供的豐盛野餐，身後是米林古爾 (Mýlingur) 山峰，腳下是一排又一排鳥類出沒的海蝕柱。當我從包包裡拿出一根愛爾蘭巧克力棒時，她給了我巧克力，並笑了。我們已經對跑步和甜食產生了共同的嗜好。霧氣飄過，有時從海上傾瀉而下，沿著山谷飄蕩，我們跟隨在羊群和她所說的「憤怒的小鳥」中間——賊鷗希望我們離開他們的草坪。

下午晚些時候，我們回到Tjørnuvík，正好趕上從曬鱈魚旁的露天咖啡館訂購最後一塊華夫餅。我珍惜那份令人驚奇的小吃的記憶——新鮮出爐的熱華夫餅，上面塗有奶油和自製的大黃果醬，還有保溫壺裡的咖啡——在寒冷的天空下，在陡峭的綠色在山脈的陰影下，與一位新的法羅群島朋友分享。

遊覽法羅群島

住宿地點

哈夫格林海濱飯店 1948： 位於托爾斯港 (Tórshavn) 海岸的一座經過精心翻修的歷史建築。

法羅亞爾飯店： 這家托爾斯港飯店的客房和套房寬敞且光線充足。

去哪裡吃飯

芭芭拉魚屋：這家餐廳位於托爾斯港最古老的建築之一，展示傳統的法羅群島烹飪。

考克斯提前幾個月預訂——不辜負其米其林兩星級的聲譽。期待以不尋常的方式烹製的魚。

該怎麼辦

樸素：這個「家庭款待」計畫將遊客與法羅群島的住戶聯繫起來，提供公共餐點、農場體驗和傳統技能。蘇珊娜·霍爾姆 (Súsanna Holm) 在克維維克 (Kvívík) 的住所教編織，奧盧瓦·扎卡里亞森 (Óluva Zachariasen) 則為登山者提供嚮導，可通過 Visit Faroe 群島預訂。

可以透過以下方式安排在 Velbastaður 的 Annaand Óli Rubeksen 家中用餐他們的網站。

在諾爾索伊，莫德·王·漢森使用她花園裡的農產品烹調菜餚。

乘船遊覽：沿著懸崖的遊船從 Vestmanna 村出發。

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 2 月號的《旅遊+休閒在標題下友善的法羅群島。