馬德拉群島是葡萄牙保守得最好的秘密

在葡萄牙的馬德拉群島，這是一個遠離大陸、鬱鬱蔥蔥的群島，幾個世紀以來，北大西洋塑造了人們生活的各個層面。

1419 年，當葡萄牙海員來到北大西洋的一座無人居住的島嶼時，距離非洲海岸約 500 英里，他們對茂密的綠色植物感到敬畏。即使在人類侵占 600 年後的今天，他們的驚訝之情還是很容易理解的。植物群的多樣性令人驚嘆：當地的桃花心木林、茂密的本土鈴蘭和月桂林，月桂林是現存最大的植被遺跡，至少在 1500 萬年前覆蓋了南歐大部分地區。第一批到達該島的人稱其為“馬德拉”——葡萄牙語中“木材”的意思。

但那些 15 世紀的水手也許對我第一次訪問時給我印象最深刻的東西漠不關心：海洋的持續存在。馬德拉島是同名群島中最大的島嶼，地形非常陡峭，即使在內陸，當我穿過葡萄園或在山坡上用餐時，明亮的海水也會映入眼簾。

Fajã dos Padres 的海灘。羅德里戈·卡多佐

在南部海岸的首都豐沙爾，旅館和餐廳充分利用了永遠不會感到無聊的景色。但在地面上，沿著裝飾著傳統奶油色和黑色馬賽克的人行道漫步，我仍然被建築物之間的縫隙所吸引，這些縫隙閃爍著閃爍的藍色光芒。大西洋影響氣候、野生動物和食物。我想，那些水手應該將他們的發現稱為「mar」——大海。

我對這個地方的興趣早於我意識到它曾是一個地方。我父親常常唱一首狡猾的英國音樂廳小曲，“親愛的，喝點馬德拉酒”，所以當我長大後，我想嘗試這種酒。儘管如此，事實證明，沒有比馬德拉酒更好的地方喝馬德拉酒了。正如它們的名字所暗示的那樣，葡萄酒和這個地方交織在一起。

大西洋影響氣候、野生動物和食物。我想，那些水手應該將他們的發現稱為「mar」——大海。

每次乘船旅行、游泳和令人驚嘆的山頂漫步，當我吸入鹽並欣賞蔚藍的海浪時，都提醒我，大西洋塑造了這款葡萄酒的存在。葡萄酒作為馬德拉 400 多年來的主要出口產品，深刻地改變了這個國家的命運。正如我們的徒步導遊 Otilia“Tilly”Câmara 所說，“馬德拉誕生於大海。”

當時我們在山的高處：卡馬拉帶領我們沿著列瓦達斯之一進行了一次光榮的徒步旅行,人工灌溉渠道將水從北部和西部森林覆蓋的山脈引向乾燥的南部山坡。沿著這條井然有序的小溪漫步，周圍環繞著核桃樹、蘋果樹和梨樹，真是太寧靜了。我們經過一位戴著頭巾的老婦人，她提著一桶樹葉用作覆蓋物，感覺非常遙遠，直到我們意識到最近的村莊距離我們只有兩分鐘的步行路程。

左起：豐沙爾拉夫拉多雷斯市場 (Mercado dos Lavradores) 的水果攤；服務生引導雪橇車從馬德拉山宮下降。羅德里戈·卡多佐

幾個世紀以來，直到航空旅行出現之前，幾乎每個人都在馬德拉停留。哥倫佈曾在島上短暫居住過。庫克船長停下來獲取補給，然後航行到裡約熱內盧和火地島，最後在澳大利亞東部插上了英國國旗。在前往美洲和西印度群島的途中，商人和探險家購買了幾桶馬德拉葡萄酒，發現它不僅能在遠洋航行中倖存下來，而且還能改善品質。酸度持久，堅果和焦糖的味道加深。在葡萄酒通常以醋的形式運輸的時代，這是令人難以置信的。馬德拉人也因葡萄酒的韌性而致富。

布蘭迪葡萄酒小屋(Blandy's Wine Lodge) 是一座16 世紀的方濟會修道院的一部分，佔據了豐沙爾海濱附近的一整個街區，我和丈夫克雷格(Craig) 穿過有橫樑的房間，裡面的木材因年代久遠而發黑，葡萄酒在陳年的木桶中陳釀。經過一個小博物館和一排莊嚴的巨型木桶，我們到達了一個品酒室。

貝爾蒙德飯店里德宮坐落在豐沙爾的懸崖上。羅德里戈·卡多佐

「我們在這裡陳釀了近四百萬公升馬德拉葡萄酒，」家族企業執行長 Chris Blandy 解釋道。他隨意地打開了一款 2002 Sercial，由五種馬德拉葡萄品種之一釀造。雖然有太妃糖和燉蘋果的味道，還有檸檬的酸味，但它並不甜。它也不舊。與其他葡萄酒不同，馬德拉酒幾乎可以無限期保存。現存的馬德拉酒濃鬱、苦樂參半、非常適合飲用，這些馬德拉酒是在約翰·布蘭迪(John Blandy) 從英國抵達並創建至今仍以他的名字命名的酒莊時釀造的。那是在 1811 年。

也許我很感傷，但整個馬德拉島似乎具有多功能性，願意考慮不同的做事方式，這可能是居民歷史上對遊客依賴的遺產。葡萄酒有古老的風格和現代的風格；像 Quinta da Casa Branca 這樣的酒店是用改造後的莊園建造的,或莊園別墅，以及超現代的度假村，例如懸崖灣的 Les Suites。

在Casa de Pasto das Eiras，豐沙爾以東山上一個不起眼的棚屋，我嘗試了espetadas,嫩牛肉串在明火上烤，然後掛在每個盤子的金屬鉤上。這與 Kampo 的現代菜餚形成鮮明對比，Kampo 是豐沙爾一家非常時尚的餐廳，設有開放式廚房和澆築混凝土酒吧。我們吃了精緻的葡萄牙特色菜，例如美味的 bola de Berlim 甜甜圈，通常是甜的，但這裡充滿了香腸和蘑菇，上面撒有糖粉。

Kampo 餐廳的廚師正在準備紅燒鮪魚配蟶子燴飯。羅德里戈·卡多佐

從城市出發，我們滑過纜車進入山中，在當地小而甜的香蕉的梯田上方，在通往粉刷成白色的橙色屋頂房屋的陡峭樓梯上方，那裡的居民必須通過所有攀爬而擁有出色的大腿肌肉。在 Pátio das Babosas 一家通風良好的山頂餐廳，我們停下來吃午餐——烤當地金槍魚配 milho frito,玉米粉塊與香草一起炒；拉帕斯,耐嚼、美味的帽貝裝在褶邊的貝殼裡，配上奶油、大蒜和檸檬，凝視著山坡。那裡的天氣明顯涼爽：雲團聚集在這些山脈周圍，然後凝結成雨水，通過列瓦達斯輸送到其他地方。

富人就是在這些山上建造了他們的避暑別墅。馬德拉山宮殿就是其中之一，這是一座為 18 世紀領事建造的宏偉莊園，現在擁有超過 750,000 平方英尺的植物園，種滿了本地和進口植物。裝飾華麗的葡萄牙瓷磚已有 500 年的歷史，似乎相當令人不安地粘貼在樹葉上。

我們沿著小路疾馳而過，小路兩旁長滿了糾結的綠色植物和巨大的蕨類植物。看起來肥大、半埋在地下的棕櫚樹實際上是蘇鐵科植物，這是世界上最古老的種子植物科，大約在 2.8 億年前首次出現在化石記錄中。在那座宏偉的建築前面，一座階梯式的瀑布將人們的視線吸引到了一個充滿魚的湖泊和遙遠的海洋。

從左至右：沿著馬德拉眾多列瓦達河之一徒步旅行，這些河道是為將水輸送到乾燥低地而建造的；搭乘纜車前往馬德拉蒙特宮花園。羅德里戈·卡多佐

當乘坐馬德拉獨有的雪橇車下降到陽光明媚的低地時，纜車似乎是一種奢侈。兩個穿著草帽和厚底鞋的男人把克雷格和我帶進了一個軟墊柳條籃子裡。鞋底為什麼這麼厚？我好奇地看著，每個服務員都抓住了我們交通工具上的一條繩子，沿著一條陡峭的斜坡向前跑去，這條道路在之前的旅程中已經磨得光滑如鏡。當我們加快速度時，兩人像老式步兵一樣跳到後背上，我得到了答案：那雙鞋是我們唯一的煞車。

沒有專門的道路：汽車必須為我們停車，但數量很少。最初用於下坡運輸貨物的籃子，來來往往，令人窒息地靠近路邊的溝渠。這就像遊樂場一樣令人興奮，而且更直接。我不介意承認我大喊過。

恢復很快。我們漫步穿過酒店美麗的庭院，Quinta da Casa Branca。花園令人驚嘆：澳洲堅果樹、來自斯里蘭卡的肉桂樹及其樹皮的芳香，以及名字奇妙的銀葉公主花的紫色花朵。在寬闊的石頭露台上，當夕陽短暫地掠過山頂時，我們坐下來享用香草烤羊肉和當地的蒸粗麥粉。

左起：馬德拉群島 Quinta da Casa Branca 的花園；飯店的游泳池周圍環繞著美麗的樹葉。羅德里戈·卡多佐

我們喝的不是著名的強化馬德拉葡萄酒，而是深粉紅色的桃紅葡萄酒，由黑痣葡萄和阿拉貢內斯葡萄釀製而成，正如我們第二天在Quinta do Barbusano 酒莊親眼所見，這種桃紅葡萄酒生長在陡峭的山丘上，俯瞰著一座孤獨的鐘樓。

這個島非常可愛：綠油油的，陡峭的，就像一個垂直的花園，樹木與香蕉或藤蔓的梯田交替出現。當我們繞著島行駛時，當汽車駛入隧道時，太陽時不時就會熄滅。

“我們就像一塊瑞士奶酪，佈滿了洞！”我們的司機高興地說。

天空從蔚藍到深灰色各不相同，取決於我們所在的位置，但陡峭的斜坡和道路兩旁的亮紫色非洲百合就像歡呼的人群一樣，確保即使在陰天，風景也不會沉悶。一天早晨，在島上第三高峰阿里埃羅峰頂上，我們看著太陽衝破我們腳下的一層發光的白色薄霧。早起出發，在黑暗中短暫而寒冷地行走，披著毯子，手裡拿著一壺咖啡，為了讓這座山看起來像我們自己，這是非常值得的。

里德宮的露台。羅德里戈·卡多佐

大約 30 年前建造的那些穿過山丘的隧道如何改變了這座島嶼！曾經需要永遠花費很長時間的旅程現在變得快捷：只需一個多小時就可以穿越幾乎整個馬德拉島35 英里的長度，從東部的馬希科到西部的小保羅多馬爾，在那裡你有時可以看到傳說中的綠色閃光，太陽落山前夕地平線上出現的一抹罕見的祖母綠光芒。

儘管旅行時間很短，但短途通勤為我們提供了一個在兩餐之間觀光和恢復食慾的重要窗口。這一點至關重要，因為山頂 Quinta do Barbusano 的午餐是店主 Tito Brazão 準備的 espetadas，而晚餐則是位於酒店 16 樓的 Galáxia Skyfood 的多道菜。薩伏依宮酒店，一家於 2019 年開業的閃閃發光的酒店。這控制板，傳統的燉豬肉和地瓜宴會被重新發明為墨西哥玉米捲；甜點是用蘭姆酒水煮的香蕉，厚顏無恥地配上一塊聖餐薄餅。

在此期間，我們步行前往豐沙爾，經過熱鬧的裝飾藝術市場Mercado dos Lavradores，到達赭石色的聖蒂亞戈堡壘，並在一座新修復的小教堂停下來，該小教堂是漁民為他們的守護神佩德羅·貢薩爾維斯·特爾莫(Pedro Gonçalves Telmo) 奉獻的。他保護了他的崇拜者嗎？我希望如此。 16 世紀，他們在天花板上畫滿了畫作以紀念他。

葡萄牙葡萄酒產區在海灘中熠熠生輝

這座簡陋的建築與雄偉的豐沙爾大教堂形成鮮明對比，豐沙爾大教堂是由從島上最高的海崖吉朗角拖下海岸的深紅色火山岩建造的。裡面有大量令人驚嘆的瓷磚、大理石、油漆和金箔；它的內部沒有一英寸是未經裝飾的。它始於 1490 年代，散發著世界上最大的糖生產國島嶼的財富和自豪感，至少直到葡萄牙人意識到用於生產“白金”的甘蔗在他們最新的殖民地前哨站會長得更好，巴西。這場經濟災難迫使馬德拉重新專注於葡萄酒，只留下足夠的甘蔗來生產農用朗姆酒，這是一種名為「poncha」的武器級飲料的基礎。

品嚐這種混合物的最佳地點是漁村卡馬拉德洛博斯狹窄街道上的小酒館。在二號酒吧，櫃檯前幾乎沒有站立的空間，但看到店主Elmano Reis 用甘蔗蜂蜜和當地巨型檸檬汁磅朗姆酒，當他敲打和旋轉墨西哥酒時，他的前臂肌肉有節奏地跳動，這是值得的。,或木棍。如果這是水的話，他的措施就能解沙漠流浪者的乾渴——但在 100 度的濃度下，它肯定不是水。味道令人愉悅得危險。「我們冬天感冒時會喝這個，」我的導遊西莉亞·門多薩 (Célia Mendonça) 說。當然，蜂蜜和檸檬是一種萬能的藥物，但我想知道這種藥水是否可以治癒患者或完全結束他們的生命。

馬德拉懸崖灣 Les Suite 的一間客房套房。羅德里戈·卡多佐

我們手裡拿著飲料，走出後門，走進耀眼的陽光。鄰近酒吧的顧客在桌子旁放鬆，漁船在我們面前晃動。難怪當溫斯頓邱吉爾訪問該島時，他會去那裡畫畫。他住在里德宮，這是一座位於懸崖上的巨大的粉紅色酒店，其最宏偉的一面面向大海。該物業建於 1891 年，現由貝爾蒙德 (Belmond) 管理，旨在讓富有的外國人著迷，直到 20 世紀 60 年代，這些外國人都是乘船抵達的，然後用吊床運到酒店。

這項服務早已停止，但里德餐廳仍然是歷史悠久的優雅堡壘，這裡有三角鋼琴和吊燈，在優雅的格子陽台上喝著奶油茶，透過鬱鬱蔥蔥的熱帶花園望向水面。邱吉爾一定有賓至如歸的感覺。蕭伯納是愛爾蘭人，儘管他確實上過探戈課，但他的愛爾蘭人可能不那麼重要。（《蕭承認在馬德拉島學習探戈，但現在既沒有時間也沒有青春》刊登在《這 紐約時報1926 年。

我們也在 Engenhos do Norte 考察了朗姆酒釀造過程的另一端，這是唯一一家仍在使用蒸汽動力壓榨和蒸餾甘蔗的生產商，其寬敞的棚子裡裝滿了銅容器和 19 世紀的機器。金屬全部漆成亮藍色，與另一種傳統島嶼工業刺繡中用於在材料上標記圖案的染料顏色相同。也許這是一個巧合。或者，也許，在室內工作的馬德拉人，無論是在巨大的機器上還是在博達爾刺繡工作室的精緻縫紉上，都渴望提醒人們，大海就在外面。

左起：Quinta do Barbusano 酒莊的庭院； Pátio das Babosas 的鞘魚配香蕉和馬鈴薯沙拉。羅德里戈·卡多佐

“你好華麗！”當第一隻海豚沿著我們的摩托艇滑行時，瑪格麗達·蘇薩低聲說道。研究海洋生物學的蘇薩告訴我們，我們已經對一條光滑的黑色弧線感到驚嘆，那是布氏鯨的背部，可能長約 40 英尺。追蹤動物是被禁止的，因此兩個人在不同的懸崖上掃描水面並打電話通知船長前往哪裡。 “如果電話響得頻繁，這是一個好兆頭！”她解釋道。

電話響了很多。當海豚從我們身邊過來時，我們就滑入水中，用繩子懸掛著，以盡量減少濺水。我把頭埋進一個安靜的綠松石世界，那裡的喙居民似乎在鼓勵地微笑，他們的眼睛被黑色的輪廓勾勒出來，就像克莉奧佩特拉那樣。一位母親用鼻子蹭著她的孩子；他們的玩伴，黑白相間，帶有一點黃色，有深有淺，有玫瑰。我們戴著面罩，但沒有通氣管，我太專注了，以至於忘記呼吸變得很麻煩。

左起：豐沙爾海岸附近的海豚；薩沃伊宮 (Savoy Palace) 的 Galaxia Skyfood 餐廳提供 cozido panela 炸玉米餅配第戎。羅德里戈·卡多佐

戀戀不捨地回到岸邊後，我們在 Fajã dos Padres 度過了一個下午，這是一個有機農場，在高聳的吉朗角下方設有一家簡單的水邊餐廳。我們享用了一頓美味的午餐－當地特產黑鞘魚；在外面的岩石上收穫的拉帕斯；以及來自業主 Catarina Vilhena Correia 花園的蔬菜。我們已經嘗試過這個地方的一款極不尋常的產品：美味的柑橘味 1993 Frasqueira，一款必須陳釀至少 20 年的單一年份馬德拉酒。這個版本是由一種古老的 Malvasia 葡萄品種釀製而成，這種葡萄品種一直被認為已經失傳，直到在 Correia 的土地上發現了一種葡萄藤。

第二天，我們驅車前往位於島嶼西北端的莫尼茲港，在那裡，洶湧的海水驚心動魄地湧入黑色火山岩中挖空的水池中。水很涼，但景色很壯觀，兩邊都是懸崖，苔蘚像熔岩流一樣溢出——當然，遠處還有海洋。

它貫穿了我對這趟旅行的所有記憶，從散步到沒有它就不存在的非凡葡萄酒。那瓶酒是我帶回家的全部，這至少意味著，只要我願意，我就可以倒一杯冰鎮馬德拉酒，這種飲料和我一樣喜歡旅行，甚至更受它的影響，短暫地被運輸，透過那些獨特的風味，回到那個陽光明媚的島嶼和它維持的大海。

一位工匠在馬德拉島的 Bordal 刺繡工作室製作刺繡圖案。羅德里戈·卡多佐