南極洲這個新的太空風格營地擁有豪華的玻璃封閉吊艙和驚險刺激的短途旅行——我們是第一批參觀的人

我周圍是一望無際的白色地形，中間只有從地面突出的花崗岩尖頂。這些近乎完美的地平線上的中斷就是努納塔克峰－從冰原或冰川中出現的山脊。南極洲。我艱難地爬上了一座，避開了憤怒的風雕刻的巢穴。風暴海燕並在幾乎來自各個方向的 25 節陣風中保持直立。但從山頂看到的景色讓這趟旅程變得值得。

我的目光順著登山嚮導的手指望向我們下面看起來像是一堆巨石的地方。我很快就意識到這些光滑、均勻的形狀可能正是我走遍世界才發現的：迴聲營，超豪華白色沙漠家族的最新成員。

白色沙漠 (White Desert) 是一家旅遊運營商，擁有一系列模組化、可移動的豪華營地，由極地探險家帕特里克·伍德海德 (Patrick Woodhead) 和羅賓·伍德海德 (Robyn Woodhead) 夫婦開發。這一切都始於 2005 年他們的旗艦陣營：威奇威。這是一個環境永續的豆莢住宿營地，位於南極洲東部的無冰高原希爾馬赫綠洲。

大多數南極洲遊客乘坐遊輪前往南極洲外圍。但白色沙漠提供了另一種體驗南極洲的方式，讓遊客更深入地了解這片大陸。高度專業化的內陸探險需要後勤專業知識和近乎專業的運動能力。 （作為參考，在其他地方攀登努納塔克山都是一次溫和的徒步旅行，但由於天氣條件的原因，這類似於南極洲的斯巴達比賽。）

我的旅程是為了見證白色沙漠的演變——從第一個 Whitaway 營地到最新的受太空啟發的 Echo 營地。但是，當然，要實現這一目標並非易事。

雖然大多數遊客從南美洲出發，但白色沙漠的客人首先聚集在南非開普敦，搭乘 5 小時包機（通過灣流 G550 或空中巴士 A340）飛往南極洲毛德皇后地。 （莫德皇后地位於南極洲東部，是挪威的領土。）從這裡，他們乘坐私人飛機前往狼牙跑道——一條由白色沙漠運營的跑道，是歐洲大陸第一條私人飛機跑道。

我選擇搭乘聯合航空新開的紐瓦克直飛開普敦航線來簡化我的旅行。他們的簽名北極星級讓我能夠保持最佳的睡眠時間表：我知道南極洲需要我充分休息。

到達開普敦後，白色沙漠的團隊在我的酒店與我會合，埃勒曼之家，幫助打包我的裝備，確保我擁有他們指示我攜帶的所有物品，以應對零度以下的氣溫和 24 小時的陽光。接下來是安全簡報，介紹南極洲可能殺死我們的所有方式以及我們不應該騷擾企鵝。

正是在這次簡報會上，我的團隊得知我們的出發時間將因天氣而略有延遲。這是我們的第一課：南極洲完全處於控制之中——我們需要尊重它，否則就屈服於它。

第二天確認出發時間後，一名司機將我帶到了開普敦國際機場 ExecuJet 休息室的其他旅客那裡。工作人員護送我們通過安檢和海關，登上空中巴士飛機。我們懷著興奮和緊張的心情喝著香檳，因為我們知道南極洲反覆無常的惡劣天氣隨時可能讓我們改變方向。但這種不確定性讓它變得更加令人興奮。

當我踏出飛機第一步來到南極洲時，我感覺就像尼爾阿姆斯壯——或者我想像中的他第一次踏上月球時的感覺。我知道我再也回不到這次冒險之前的樣子了。

那時已近午夜二戰時期巴斯勒飛機把我們送到了Whichaway營地。然而，陽光並沒有顯示時間。

我們在公共艙裡熱身，這裡有一種舊世界探險家的感覺，配備了柔軟的沙發、一個完整的極地探險書籍圖書館和一間餐廳。我們回到了自己舒適的睡眠艙——這個露營地有六個睡眠艙。我發現很難相信整個營地可以隨時被拆除，但像便盆一樣的浴室設置證實了這個營地本質上沒有什麼是永久的。

隔天早上，享用了全套英式早餐後，我們準備進行五個小時的健行，前往附近的藍色冰洞。當我們挑選好頭盔和冰爪後，冰島營地經理維拉就告訴我們計劃有變：我們原本要乘坐兩個半小時的航班前往阿特卡灣，參觀帝企鵝棲息地。 ，我們需要充分利用它。

我們徒步穿越附近結冰的湖面，在那裡等待一架從未出現的飛機。在我們制定新計畫後的一個小時內，風勢增強，巴斯勒號無法降落。我們回到了藍色的冰洞，再次謙卑地提醒我們誰是負責人。

接下來的幾天充滿了攀冰、冰川健行、可以為非洲大陸贏得第一顆米其林星星的美食以及桑拿課程。甚至還有工作人員（其中一些是職業運動員）介紹了他們著名的冒險。我對馬努的故事特別著迷，他是法國嚮導，參加了這次探險，最近發現了愛爾蘭探險家歐內斯特·沙克爾頓失蹤的船,耐力。 （我們也都和居民成為了朋友南極廣場迪基。

威奇威給人一種賓至如歸的感覺——這裡將最高水準的服務與荒野探險的刺激融為一體。在那裡，我超越了自己的舒適區，迫使我變得堅強，超越了自己的極限，並保持輕鬆的態度。

儘管Whichaway 很舒適，我還是很想看Echo 營地。畢竟，它的靈感來自美國宇航員巴茲·奧爾德林的評論，即南極洲是他在地球上遇到的最接近外太空的地方。

迴聲島距離狼牙跑道只有很短的車程，但冒險家帕特里克·伍德海德帶領我們越過了努納塔克峰。

進入灰色吊艙就像走進國際太空站。相互連結的空間充滿了古董和幾何雕塑——未來的太空旅行者可能在旅途中收集的那種小飾品。這種氛圍很合適，正如《白色沙漠》承諾的那樣，迴聲營地「感覺就像參觀遙遠的星系」。

每個細節都光滑乾淨，從地板到天花板的窗戶可以看到營地所在的無邊白色。 （營地使用雪橇，可以隨時移動。）與 Whichaway 一樣，Echo 也有 6 個睡眠艙，最多可容納 12 位客人。

Whichaway 的吊艙體現了一種更具冒險精神、小木屋別緻的感覺，而 Echo 的建築則喚起了白色沙漠現代、奢華的精神。儘管如此，兩個營地之間的相似之處仍然存在：從調酒師到導遊的員工服務品質同樣高。

白色沙漠所有營地的垃圾都會在季節結束時清除。水是一種珍貴的商品，尤其是在 Echo，這裡的每一滴水都是冰融化而成的。因此，毫不奇怪，淋浴設施仍然位於公共區域。 （不過，Echo 擁有令人難以置信的戶外設置，使用單向玻璃，既提供隱私，又提供努納塔克群島的景觀。）

對於每人花費超過 80,000 美元的為期一周的旅行來說，很難想像花費這麼多的旅行者願意忍受離線、放棄對天氣的控制、在公共區域洗澡——或者根本不洗澡。但在南極洲獲得純淨的體驗是不可能的，白色沙漠也無意強迫人們做到這一點。

事實上，他們利用南極洲挑戰人們的方式，發揮他們的最佳水準。他們希望客人感受到自己的活力——透過反覆體驗大自然的奇蹟，重新與地球上所有事物的神聖網絡建立聯繫——同時仍然享受精緻而樸實的美食。

最後一天我很幸運：天氣非常適合參觀帝企鵝。 （帝企鵝是南極洲的特有物種，沿著大陸海岸線大約有 61 個棲息地或繁殖地。該物種是受美國魚類及野生動物管理局瀕危物種法保護，因為科學家預計到 2050 年全球人口將減少 26%。

我們在鴉巢邊緣待了幾個小時。那些浮腫的灰色嬰兒對我們很好奇，我們不得不不斷後退。當企鵝父母在下午通勤時，我充滿了好奇：成年企鵝在裝滿魚的肚子上滑行，以確保他們的幼崽吃到反芻的食物。

在南極停留結束時，我不想離開。當飛機滑入夜空時，這種體驗的巨大程度以及它已經結束的事實讓我震驚——這是我一周以來第一次經歷黑暗。一顆星星的閃爍標誌著我回到了正常的生活、正常的日程和正常的天氣。雖然當我回來時一切都會一樣，但我知道，從細胞層面來說，南極洲已經改變了我。