威尼斯是一座以航海為基礎的城市，這個俱樂部可以向您展示繩索

一群理想主義的年輕水手正在保留威尼斯過去的航海傳統，您可以與他們一起學習航海。

只是想找到帆船賽艇俱樂部的辦公室船上威尼斯包括深入了解義大利最迷人的城市的海洋歷史。俱樂部坐落在卡納雷吉奧 (Cannaregio) 古老的造船區，錯綜複雜的小巷和運河迷宮甚至谷歌地圖也令人困惑。去年春天的一個早晨，我從聖馬可廣場蜿蜒前往那裡，迷路了，不得不折返幾次才終於找到了裡約德拉森薩河，這是一條位於威尼斯最後一個仍在運營的造船廠附近的夢幻般安靜的小運河。上午9點，唯一能看到的人是一位留著鬍鬚的年輕工匠，他正在刨削一艘傳統木帆船的船體。在他身後，一扇沉重的木門開著，由一隻熟睡的棕色狗把守，這讓我以夏洛克·福爾摩斯的方式推斷，我已經到達了威尼斯船上的總部。

當我向裡面看去，發現這裡可能是製作《海賊王》的後台道具室時，復古航海的氛圍變得更加強烈。彭贊斯海盜。地板的每一吋都鋪滿了盤繞的繩子、帆布、不起眼的金屬工具和手工製作的古董威尼斯帆船模型。一排排槳在天花板椽子上保持平衡，整面牆都覆蓋著名為“fórcole”的木製槳架，這些槳架像抽象雕塑一樣掛在架子上。他們的設計經過幾個世紀的磨練，可以適應各種划船角度。

由左至右：卡納雷吉奧 (Cannaregio) 街區的一條運河通往潟湖；威尼斯船上課程，教授傳統划船和航海技術。

卡米拉·格洛里索

我來這裡是為了參加兩個相關藝術的速成課程：voga alla veneta（威尼斯風格的划船）和vela al terzo（在威尼斯設計獨特的托皮（topi）小木船上航行，托皮是自中世紀以來一直使用的小木船）。埃米利亞諾·西蒙(Emiliano Simon) 斜倚在一張鋪滿海洋圖表的大桌子後面，他是一位曬成古銅色的三十多歲的威尼斯人，是俱樂部的三位最初創始人之一。

他解釋說，我們早上的課程將集中在划船上，因為威尼斯的水手沒有划船就無法生存。「你需要知道如何划船，以防風力減弱或你在島嶼的背風處陷入平靜。你要堅信自己能回家！

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幾分鐘後，我們爬上了 18 英尺高的頂篷，塗著黃紅相間的甲板。「我將教你們真正的威尼斯風格划船的第一堂課，」西蒙拿起槳，帶著我們在 100 碼外的一家咖啡館下面輕輕停了下來，面無表情地說。「也就是說，我們有一杯濃縮咖啡！時間還很早呢。

直到 20 世紀 50 年代，機動船開始取代它們，帆船和賽艇仍然是這座飽受水浸的城市日常生活的重要組成部分。從那以後，古老的航海文化幾乎消失了。

當我們喝咖啡的時候，西蒙解釋了為什麼他在2014 年與朋友尼古拉·埃布納(Nicola Ebner) 和達米亞諾·托諾洛托(Damiano Tonolotto) 創立了威尼斯船上(Venice On Board )。他們夢想恢復威尼斯的航海遺產，在文藝復興時期達到了頂峰，當時富裕的威尼斯共和國（或「最寧靜的」）統治著一個橫跨地中海東部的海洋帝國。

Simon 繼續說道，直到 20 世紀 50 年代，帆船和划船仍然是這座飽水城市日常生活的重要組成部分，當時機動船開始取代它們。古老的航海文化從此幾乎消失殆盡，他感嘆道：「威尼斯曾經有六十多種不同風格的傳統划艇和帆船，現在不到十五艘。現在大多數只是用於比賽。但它們曾經是這座城市唯一的交通方式。他補充說，威尼斯船上的創作不僅僅是出於簡單的懷舊之情。摩托艇冒犯了許多威尼斯人的美學：它們製造噪音，並且攪動運河底部的泥土，使運河呈現出深褐色。賽艇運動員和水手與環境的接觸更多。「這是一種不同的生活節奏，」他說。 “這是一種更人性化的節奏。”

左起：Arzanà，卡納雷吉奧的船隻和海事文物收藏； Venice On Board 船隊中的一艘船。

卡米拉·格洛里索

俱樂部的主要目標始終是重新教導威尼斯居民如何使用傳統船隻。但在過去的幾年裡，威尼斯船上已經開始向好奇的遊客傳授其技能。這對像我這樣的獨立旅行者來說是一個福音，提供了一個探索這座城市的獨特機會，特別是潟湖，這個環繞威尼斯城市核心的 212 平方英里的封閉海灣。

它與亞得里亞海之間隔著薄薄的障壁島嶼和小島，是地中海最大的濕地——水淺、沼澤，對於外來者來說單獨航行具有挑戰性。在潟湖的62 個外島中，只有14 個可以乘坐汽艇或水上巴士到達，其中只有少數幾個接待定期遊客，例如海灘兩旁的麗都島和以其玻璃吹製工坊而聞名的穆拉諾島。剩下的數十個島嶼只能透過私人船隻到達，還有大片美麗得令人毛骨悚然的沿海沼澤，周圍長滿了淡紫色的紫藤，棲息著成群的銀鷺和粉紅色的火烈鳥。

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陪伴我進行這次冒險的是我的女朋友安娜，她是威尼斯人，她的血統可以追溯到16 世紀的一位總督，她統治著這個海洋共和國，習慣於乘坐鍍金的儀式駁船在潟湖中航行。她提出帶我去隱藏的 bàcari（或酒吧），這是她作為哲學學生經常光顧的地方。作為回報，我承擔了帶她去她家鄉城市她從未見過的地方的挑戰。

許多支渠沒有人行道，只能乘船探索，因此這是一個難得的機會，可以欣賞到生鏽的大門，裡面隱藏著雜草叢生的秘密花園、一排排精美的野豬頭雕像，以及帶有石階的華麗雕刻門框下降到水裡。

我的第一個成功是為我們找到了終極水上基地，威尼斯聖克萊門特皇宮凱賓斯基酒店，位於一座私人小島上，前身是一座修道院，擁有自己的充滿壁畫的 12 世紀教堂。踏上夢幻般的碼頭，距離遊客雲集的聖馬可廣場只有八分鐘的路程，我們已經感覺自己正在進入另一個平靜與和平的維度。我們注意到，僧侶們對房地產有著極佳的品味。凱賓斯基酒店擁有數百年歷史的花園的每個角落都可欣賞到奢華的水景，而如今，抽象藝術品的點綴讓其更添光彩。在教堂內，大理石小天使在威尼斯藝術家 Lino Tagliapietra 創作的現代吹製玻璃雕塑上方翩翩起舞。當我們坐在戶外的桌子旁喝著開胃酒欣賞日落時，唯一的聲音就是海浪的拍打聲和海鳥的叫聲。 “這是什麼天界？”安娜沉思著，指的是但丁的《天堂》。

隔天早上，當安娜參觀威尼斯雙年展（這座城市從春末到十一月每隔一年舉辦一次的國際藝術博覽會）時，我就出發去參加威尼斯船上的第一堂課。我們愉快地喝著濃縮咖啡，西蒙向我解釋了划船的藝術，我把划船分成四個動作，一遍又一遍地對自己重複，就像舞步一樣。我站在甲板中央，槳的脊狀（“菱形”）面朝上，念誦：“gira”（向後旋轉槳，“就像加速摩托車一樣”）；「spingi」（「浸」槳）；「taglia l'acqua」（用平滑的筆畫「切」水）；和“torna”（離開水面時將槳旋轉回原來的位置）。與此同時，西蒙在船尾划船、掌舵。（傳統的船隻由兩名或多名槳手提供動力，貢多拉也是如此，直到19 世紀末，新的船體設計允許一名貢多拉人同時提供動力和駕駛。）「您可以通過最少的努力獲得驚人的結果，」西蒙當我完成四個動作時說。 “記住，威尼斯人過去整天都這樣做！”

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我忍住了唱《O Sole Mio》的衝動，劃著船沿著慈悲河順流而下，而西蒙則帶領我們穿過一群飛馳的水上出租車和笨重的駁船。「這不像英國賽艇，是在平坦、平靜的湖泊和空蕩蕩的河流中進行，」他指出。 “在威尼斯，你會遇到急轉彎和交通堵塞。”據我所知，悠閒的節奏使這項活動成為一項社交活動。當我們經過一座橋時，西蒙喊道：“諾諾！”爺爺！然後他停下來和他的親戚——一位衣冠楚楚的銀髮紳士——聊起了周日家庭午餐的菜單。「我在卡納雷吉奧出生長大，」西蒙說。

但當我們拐過一條狹窄的側運河時，喧鬧聲就平息了。在寂靜中，我能夠完全進入節奏。「這非常適合冥想，」當我們繼續滑行時，西蒙說。我學會了喊“大江”在盲角提醒其他飛機我們正在接近，然後是 premando（在左側，威尼斯方言）或 stagando（在右側）。我還學會了直視前方，而不是在槳進出時瞥一眼，以便更好地保持平衡。這讓我能夠欣賞到威尼斯宮殿在水面上的奇妙建築細節。許多支渠沒有人行道，只能乘船探索，因此這是一個難得的機會，可以欣賞到生鏽的大門，裡面隱藏著雜草叢生的秘密花園、一排排精美的野豬頭雕像，以及帶有石階的華麗雕刻門框下降到水裡。「這些曾經是宮殿的主要入口，因為貴族們會乘坐貢多拉到達。現在我們使用巷子裡的僕人入口。就連威尼斯人也忘了。

左起：在威尼斯船上課程操縱風帆；帆船教練 Emiliano Simon 是威尼斯船上 (Venice On Board) 的聯合創始人。

卡米拉·格洛里索

當我們進入大運河時，舊世界的輕鬆氛圍突然消失了，所有摩托艇的水都像洗衣機一樣翻騰。有一次，一艘救護船呼嘯而過，警笛長鳴，巨浪衝過我們的船頭，威脅要把我拋到一邊。「今天你將獲得完整的威尼斯水體驗，」西蒙笑著說。

“恭喜你！”當我們穿過障礙跑道時，他咆哮道。「你還是第一次跨過大運河啊！”他預測，這將是許多此類旅程中的第一次。

接下來的兩天裡，我和安娜在島上的修道院裡練習了意大利語航海短語，並找到了諸如阿爾扎納(Arzanà) 等令人回味的地點，這是一個私人收藏的航海文物，收藏在一個從文藝復興時期一直運作到1920 年的造船廠。

到現在為止，我已經迷上了水，渴望嘗試航海。安娜很想加入我，並提出用威尼斯方言翻譯神秘的航海術語，這種方言與我在大學學習的官方意大利語的不同幾乎就像法語與西班牙語的不同一樣。

這次，教練是俱樂部的另一位創始人尼古拉·埃布納(Nicola Ebner)，他是一位身材魁梧的人物，曾在穆拉諾島上擔任玻璃吹製工，後來放棄了日常工作，開始了航行生活。當我們上午 9 點到達時，艾伯納已經在用桅杆和帆布裝載托帕。他宣稱，我們的目的地將是廢棄的聖安德烈亞島，島上有一座已被毀壞的 16 世紀軍事堡壘，只能搭乘私人船隻前往。

當我們進入大運河時，舊世界的輕鬆氛圍突然消失了，所有摩托艇的水都像洗衣機一樣翻騰。有一次，一艘救護船呼嘯而過，警笛長鳴，巨浪衝過我們的船頭，威脅要把我拋到一邊。

我們開始划船穿過卡納雷吉奧運河。在 16 世紀畫家丁托列托 (Tintoretto) 的家附近，我們經過了埃伯納 (Ebner) 的一位正在修理一台壞掉的舷外發動機的朋友。 “如果你去划船，引擎永遠不會壞！”當這名男子大喊如何解決這個問題時，艾伯納笑著說。（艾伯納放慢速度解釋說問題是管道堵塞，可以用金屬絲清理。）

在最後一條運河中停了下來，埃布納向我展示瞭如何將托帕從一艘划艇改造成一艘成熟的vela al terzo 帆船，架起木桅杆，安裝繩索，升起帆，或三桅帆船，這是一種獨特的設計，有四個不均勻的帆可以捕捉每一次風的側面。工藝精湛：手工製作的部件完美地組合在一起，就像模型飛機套件一樣。然後帆布填滿了，桅杆吱吱作響，我們滑進了潟湖的開闊水域。

這是一個令人興奮的時刻。穿過迷宮般的城市水道後，潟湖的天空就像德州一樣廣闊。安娜在太空和陽光下盡情享受，在兩個求愛的戀人之間唱起了一首古老的威尼斯民謠：「瑪麗埃塔，跳進貢多拉。我帶你去麗都！年輕人說道，他的心上人戲謔地回答：「我不相信你！你這也太無賴了吧。

由左至右：聖安德烈亞 (Sant'Andrea) 上的堡壘，這是一個廢棄的島嶼，只能透過私人船隻到達；西蒙在上課前用桅杆、帆和繩索安裝一艘船。

卡米拉·格洛里索

艾伯納很快就教會了我們如何調整帆布和方向舵的角度來調節速度和方向的基礎知識。他解釋說，與現代遊艇不同，拉緊帆會使船頭迎風，而鬆開帆則使風向後，增加我們的速度。他指示我用同一隻手握住舵柄和航行繩，調整兩者，以便我們輕鬆地穿過鏡面平坦的銀藍色水域。「看，我們正在超越布里科勒，」當我們駛過綁在一起的木桿時，埃布納滿意地說道，這些木桿標誌著為機動船疏浚的「車道」。

潟湖約 90% 的深度不到六英尺，有些部分不到兩英尺，這就是為什麼威尼斯帆船採用平底船體和可拆卸舵設計的原因，這樣它們就可以自由航行。但埃布納解釋說，在亞得里亞海及更遠的地方航行也是可能的。事實上，每年夏天，創辦人都會駕駛一艘托波（托帕的更大版本）前往克羅埃西亞，在為期一周的旅程中，他們都睡在甲板上。

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當我們在沉默中放鬆地開始旅程時，安娜幫助我磨練了我的詞彙量——學習la popa（船尾）和la prua（船頭），以及航行sottovento（風下）與sopravento（風上）。她想起了她母親說過的一句古老的威尼斯表達方式：“Sottovento via！”——鬆散地說，“乘風而行”，悄悄地移動，這樣沒人會注意到。

一小時後，我們到達了目的地聖安德烈亞。沒有碼頭，甚至沒有梯子，所以我們被綁在石欄桿下，爬上乾燥的土地。這座堡壘已經廢棄一個世紀了，島上現在像國家公園一樣荒涼。感覺像是鬧鬼的：埃伯納帶領我們沿著一條雜草叢生的小路，長滿了帶刺的灌木叢，在搖搖欲墜的拱門下，爬上一個破舊的石樓梯井，沒有護欄的攀登不適合眩暈。我們終於爬上了一座堡壘，這座堡壘曾經為共和國的大砲提供了俯瞰潟湖入口的製高點。牆上刻著聖馬可獅子，威尼斯的象徵。今天，我不得不承認，這座堡壘將是開酒吧的絕佳地點。

當我們在溫暖的春日陽光下掠過潟湖的波浪時，不可能不做夢。

艾伯納的臉色沉了下來。碰巧的是，該島的未來正在引發爭論，威尼斯居民擔心該島的通行很快就會受到限制。早些時候，我們經過了一座島嶼，該島被賣給了一位私人業主，如今作為一個專屬遊艇俱樂部運營。「我們威尼斯人十幾歲時都去那裡野餐和聚會，」他感嘆道。 “它仍然應該向公眾開放，但現實是，如果你降落在那裡，他們會趕你走，並威脅要報警。”當地人希望聖安德烈亞能夠擺脫這種命運，變成一個所有人都可以享受的公園，“這裡當然有一個酒吧，但每個人都可以參觀的酒吧！”艾伯納嘆了口氣：“我並不樂觀。”

當我們重新揚帆起航，再次成為威尼斯豐富多彩的航海社會的一部分時，這種憂鬱的音符就被遺忘了。出發後幾分鐘內，一位身著獵人迷彩服的老人駕駛著一艘裝滿釣魚竿的機動小艇與我們並肩而行。 “你那趟船花了多少錢？”他喊道。當艾伯納告訴他時，這名男子透露自己是喬瓦尼·納卡里（Giovanni Naccari），他是威尼斯僅有的兩名仍在工作的傳統帆船製造商之一。我們的帆是他的競爭對手製造的，但納卡里高興地接受了這個消息。 “還是風帆好看啊！”在抱怨了早上釣魚的運氣後（「已經是午餐時間了，但我什麼也沒釣到。事實上，我差點因為在錯誤的地方釣魚而收到水警的罰單！」），納卡里隨後宣布他想要釣魚。兩人交換了電話號碼，然後納卡里揚長而去。

「這可能是個好消息，」艾布納說。 “這個價格不錯。”

這次會議激發了他對威尼斯未來的思考。「這座城市可能成為環境永續發展的世界領導者，」他興奮地說。「我們都可以劃槳遊覽威尼斯，兩三個人乘坐傳統的划艇。它比汽艇更快，而且不會造成任何污染！這是一個瘋狂的烏托邦式的願景——有點像關閉曼哈頓，除了自行車交通之外的一切——但當我們在溫暖的春日陽光下掠過潟湖的波浪時，不可能不做夢。