享受緬因州沿海的最佳方式是乘坐這艘豪華帆船

享受緬因州沿海的最佳方式是乘坐這艘豪華帆船

一個多世紀以來，縱帆船一直是緬因州沿海地區的命脈，而乘坐這些木船航行是體驗這些海濱社區之美的最佳方式。

當我沿著舷梯走向拉多納。船質樸的奶油色船體的倒影在黑暗的水面上泛起漣漪。午後的陽光將金色的水池灑在甲板上。一切都閃閃發光——拋光的鑄黃銅輪、長長的桃花心木甲板桌、巨大的花旗松船首斜桅、刻在船頭上的鍍金字母。我看過這艘船在修復過程中最黑暗的日子裡的照片。結果簡直是奇蹟。

那是九月底，我來到緬因州享受五晚的船上冒險之旅拉多納,緬因風帆協會 (Maine Windjammer Association) 的九艘傳統帆船之一，該協會是北美最大的歷史船隊。 MWA 船隊從羅克蘭和卡姆登的母港出發，航行100英里長的海岸線布斯貝港與之間巴港，每艘帆船可搭載 17 至 40 位客人。該地區崎嶇的海岸線周圍有 2,000 多個多岩石、多風的島嶼。燈塔坐落在崎嶇的露頭上，而隱藏的海灣和舒適的漁港則提供寧靜的過夜錨地。

我第一次涉足緬因州風帆運動是在2015 年，當時我和兩個女兒（當時分別是8 歲和10 歲）參加了一次以針織為主題的巡遊。女兒們在升帆的間隙完善了我們的彈性襪針法，沿著岩石海岸線進行海灘梳理，並掃描大西洋尋找鼠海豚和斑海豹。兩年後，我和先生一起去旅行勝利的鐘聲，美國僅存的三桅帆船之一；它的肖像裝飾著緬因州四分之一區的背面。

那時，我已經深深地愛上了這些美麗的老船——因為它們已經演變成緬因州沿海美學的自然組成部分，因為它們保留了海洋遺產，也因為它們利用船時所產生的安靜魔力。然而到目前為止，我的經歷幾乎是鄉村——風帆有時被稱為“海上露營”。

然後，我聽說拉多納,它經歷了大規模的重建，目標是讓風帆比賽成為更精緻的體驗。出於好奇，我去年秋天啟航，選擇參加一次旅行，其中包括整個緬因州風帆船隊在布魯克林港的聚會，那裡是傳奇人物的故鄉木船雜誌和造船學校。

拉多納它誕生於一個世紀前，當時是美國實業家荷馬·洛林 (Homer Loring) 心愛的家庭遊艇。這艘船由著名海軍建築師 William H. Hand Jr. 設計，憑藉其優美的輪廓和滾滾的船帆，在 1923 年百慕大杯比賽中獲得了組別第一名。在後來的歲月裡，拉多納第二次世界大戰期間，它在紐約港為德國潛艇巡邏，並在康涅狄格州斯托寧頓擔任拖魚船，之後被改裝為一艘以現代海上航海之父納撒尼爾鮑迪奇命名的訓練船。 1976 年，鮑迪奇作為一艘客運縱帆船加入緬因州的 Windjammer 船隊，航行了近四十年，直到 2014 年 2 月因財務困境而被拍賣。

起航前一天晚上，我遇到了兩個人拉多納的共同所有者、船長諾亞·巴恩斯(Noah Barnes) 和JR 布勞(JR Braugh) 在羅克蘭主廚梅麗莎·凱利(Melissa Kelly) 的農場到餐桌餐廳Primo 享用了一頓熱鬧的晚餐。兩人一邊喝著雞尾酒，一邊品嚐一打極其新鮮的緬因州野生牡蠣，分享了他們如何與諾亞的妻子簡·巴雷特·巴恩斯(Jane Barrett Barnes) 一起接管緬因州牡蠣的故事。拉多納,諾亞夢寐以求的一艘船。

「我曾經迷戀過鮑迪奇從我大約八歲起，」諾亞說道，他從小就和父母一起在帆船上進行航海旅行。史蒂芬·泰伯2003 年，他的父母退休後，他離開了紐約市的事業，接手掌舵。泰伯我本來很想擁有，我會說鮑迪奇」。

拍賣結束後，無人出價，鮑迪奇被拖到羅克蘭，它沒有桅杆，在那裡擱淺了幾個月。 「看到這麼好的船停在我們的碼頭上卻沒有任何好轉，我的心都碎了，」諾亞回憶道。 2014 年初，最後說服 Jane 購買了鮑迪奇這是一個半合理的想法，諾阿向他的朋友 JR 提出了一個他希望他無法拒絕的提議。對於JR 來說，這位西海岸移居者和長期縱帆船船長15 年前來到緬因州從事風帆艇工作，成為這艘歷史悠久的船隻的部分所有者並幫助其恢復昔日輝煌的機會是不可抗拒的。

拆除工作於隔年 9 月開始，在 18 個月的時間裡，其中包括緬因州有史以來最艱難的冬天之一，船長們與當地造船師和木匠團隊合作，完成了船舶 90% 的重建。今天，它再次煥發光彩，重新命名拉多納並準備好揚帆未來。

在船上，我遇到了大副 Sabrina Craig，她最近剛拿到了 100 噸級船長執照。二副凱爾西·內維爾（Kelsey Nevill），也被稱為“麵條”（Noodle）；還有廚房幫手科琳·麥克納爾蒂（Colleen McNulty）或皮普（Pip）。麵條帶我來到船頭附近一個舒適的單人泊位。雖然鮑迪奇可容納24名乘客，拉多納業主將人數縮減至 17 人，重新配置空間，以減少客人數量，提高舒適度。儘管船上的九間光線充足的客艙仍然很舒適，但定制的裝飾——漂亮的黃銅配件、豪華長袍、柔軟的亞麻布以及配有錘打銅水槽的鏡面梳妝台——增添了一種復古優雅的感覺。

我循著烤麵包的香味來到廚房，廚師安娜·米勒(Anna Miller)正在從烤箱中取出一盤法國麵包。木製檯面上放著一捆捆綠葉蔬菜、一堆羅馬豆和一束香草。科琳用茶巾把農產品包起來，然後把它們裝進長凳上，長凳巧妙地兼作冷卻器。

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簡和諾亞想要繼續航行拉多納感覺就像一場持續一週的晚餐。而諾亞的母親則在廚房裡做火雞大餐和冰凍果子露。泰伯早在 1983 年，客人們就可以享用主廚 Anna 的油封鴨和 Jane 親手挑選的葡萄酒。 Jane 在幫助 Joe Bastianich 推出家族葡萄酒之前曾在凱歌香檳 (Veuve Clicquot) 從事銷售工作。

隔天一早，當船員們忙著做家事時，我就被鹹水拍打甲板的聲音吵醒了。科琳在桌上擺了一盤奶油蔓越莓烤餅和羅克蘭羅克城咖啡店的熱咖啡。廚房裡飄出煎培根的香味，安娜在廚房裡準備藍莓煎餅和飽滿的現做煎蛋捲。這不是露營。

不久之後，拉多納繩索被鬆開，船駛入羅克蘭港。事實上，在縱帆船上，許多人的工作都是輕鬆的，薩布麗娜請求幫助升起主帆。我們一手一拉，巨大的帆滑向天空。當它慢慢接近桅杆頂部時，船員們將全身重量放入升降索中，高喊“二，六，舉起！” — 一首古老的海軍口號，水手們用來協調他們的努力。很快，四張帆全部迎風。當人們從岸邊揮手返回時，我可以看出它滑過羅克蘭防波堤燈塔時呈現出一幅壯麗的景象。

1800 年代末，成千上萬的縱帆船往返於緬因州海岸，運送煤炭、花崗岩、石灰和木材——美國城市的基石。到 1920 年代末，輪船、鐵路和卡車已經佔領了貿易路線，縱帆船變得過時。但在1936 年，一位名叫弗蘭克·斯威夫特(Frank Swift) 的富有進取心的船長開始在一艘改裝的兩桅貨運縱帆船上提供崎嶇的冒險活動，向波士頓和紐約的都市人介紹海洋的浪漫。斯威夫特表示，這個想法「不是遵循精確的行程，而是利用風和潮汐使巡航變得最有趣」。如今，斯威夫特時代的許多傳統仍然存在——儘管帶來了更多的舒適感——而且風和潮汐繼續決定風帆運動員的路線。

那天早上我們啟航前往布魯克林。我整天拿著筆記本在陽光下閒逛，並與其他一些乘客聊天。拉多納萬裡無雲的天空下微風徐徐。一位名叫瑪西婭的女士說，她和她的丈夫吉姆以前曾乘坐過這艘船。這一次，他們不僅打算繼續留在船上，還打算繼續下一次旅行。他們喜歡在海上度過的輕鬆日子。

下午晚些時候，我們沿著鹿島大橋滑行進入埃格莫金河段，這是我們進入布魯克林的最後一站。木船會合。大部分艦隊已經抵達，JR 為我們經過的每艘船命名為——遺產，這J.＆E.里金，這瑪麗日- 作為拉多納沿著史蒂芬·泰伯。麵條把我們的繩子扔到了諾亞，兩個船員開始把船綁在一起，進行縱帆船遊戲——這是一個19 世紀的傳統，為那些老式貨運縱帆船上的船員提供了一種方式，可以在等待船隻的同時與好夥伴一起打發時間。今晚，我們的客人可以在兩艘船之間交流，分享我們在海上的一天的故事。

艦隊聚會每個季節都會舉行幾次，但每年的聚會都在木船感覺特別有意義。 1974 年，一位名叫喬恩‧威爾森 (Jon Wilson) 的年輕造船師萌生了創辦一本專門介紹木船工藝和遺產的雜誌的想法。隨著玻璃纖維船開始在行業中站穩腳跟，威爾遜注意到經典的木製船隻正在被降級到造船廠的角落。他的目標是減緩它們的滅絕。該雜誌最初是在樹林裡一個與世隔絕的小木屋裡創辦的，後來搬到了佔地 60 英畝的海濱地產，創辦了一所造船學校，並在十年內積累了超過 100,000 名讀者。如今，布魯克林校園已成為世界各地愛好者的朝聖地。

當我們進入港口時，感覺整個地方都充滿了活力。小艇在防風罩之間疾馳。有些屬於木船的帆船學校。其他的，屬於縱帆船的快艇和划艇，則載著乘客上岸探索。我穿越到了泰伯正當諾亞從甲板上的一門小型黃銅海軍大砲後退時，它的砲口指向大海。 “洞裡著火了！”他喊道。保險絲冒出火花；幾秒鐘後，一股巨大的轟隆聲在布魯克林港爆發。炮火純粹是一場盛會——這是對航海傳統的致敬，也是向本季最後一次艦隊集結致敬的懷舊方式。海灣周圍，高大的船隻停泊在錨泊處，主帆莊嚴地升起，捕捉九月的最後一絲陽光。

那天晚上，當黃昏在地平線上劃過一片塵土飛揚的粉彩時，我從河邊一躍而下。泰伯。起初寒冷奪走了我的呼吸，但當我開始游泳時，我感覺到它的節奏又回來了，我被周圍帆的景象迷住了。之後，我裹著層層疊疊地坐在拉多納的甲板上，看著星星聚集在桅杆上方。 “歸根結底，”諾亞早些時候曾說過，“木船本質上是好的，而且在情感上令人滿意。”那一刻我非常同意。

早上，我從繭般溫暖的小屋走出來，看到港口上空籠罩著憂鬱的天空。 「在緬因州，一陣強風，然後又一陣強風，」穿著橙色防水工作服的 JR 說。 “我認為今天將是臨界點。”隊員們分開離開來拉多納從泰伯我們升起風帆，將船完全傾斜到傑里科灣。水呈鋼灰色，白浪翻滾。船頭撞上了特別大的海浪，洶湧的海浪濺到了甲板上。

當我們駛過沙漠山島南端的巴斯港頭燈塔時，風勢減弱了。 “我們真的讓她跑起來了，不是嗎？” JR笑著說。他駛入薩默斯海峽，這是一個長長的海灣，使島嶼呈現龍蝦爪的形狀。太陽短暫出現，一位名叫斯基普的乘客說，在緬因州，你可以在一天內經歷四個季節。一隻禿鷹抓著一條魚，從頭頂飛過，消失在一棵巨大雲杉的枝條裡。在我們的左舷，戰艦​​布魯克瀑布 (Man of War Brook Falls) 流入阿卡迪亞山 (Acadia Mountain) 的聲音中。 JR 告訴我們，19 世紀的船隻曾用它補充水。

我們在薩默斯港拋錨。一位來自佛羅裡達州的客人拿著槳板玩了一圈，而另一位客人則用釣魚竿碰碰運氣。我上岸後，在沙漠山最早的定居點薩姆斯維爾小村莊裡舒展雙腿，度過了悠閒的一個小時，拍攝了小鎮的拱形人行橋，並在多岩石的港口周圍徒步旅行。日落時分，我們聚集在下面吃晚飯拉多納的天篷，一串紙燈籠發出的光閃閃發光。斯基普拿出他的吉他，當我們一起唱所有必需的民謠時，我覺得我們的旅行進入了最佳狀態。

在乘坐縱帆船旅行時，緬因州海岸的生活變得更加清晰。風帆愛好者與龍蝦養殖者、漁民、牡蠣養殖者、扇貝潛水者和海藻養殖者分享他們的航行場地——這些人在這些水域從事艱苦的工作，維持著沿海社區的生存。一天下午，我們駛入斯托寧頓，這裡曾經是一個新興城鎮，在 19 世紀末吸引了數千名移民到花崗岩採石場工作。如今，斯托寧頓的龍蝦船隊捕撈的緬因州著名甲殼類動物比該州任何其他港口都多。

沿著主街行走，我經過了鹽灰色的雪松屋和開滿了夏末花朵的木桶。白色隔板房子的草坪上充滿活力的畫布吸引了我的注意。在裡面，我迷失在藝術家 Jill Hoy 創作的萬花筒風景中，其中許多都捕捉到了緬因州沿海的精髓。回到船上，我發現午餐正在如火如荼地進行。我吃了安娜著名的玉米餅。 Sabrina 和 Noodle 起錨，JR 掌舵拉多納進入海灣。

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在整個旅程中，JR 向我們講述了緬因州歷史悠久的港口和工作海濱的豐富多彩的故事。關於位於北黑文島附近的聖壇岩頂上的一個有數百年歷史的魚鷹巢的故事。關於擁有一架風帆機的天文數字投資以及充當其乘務員的船長所做出的妥協。關於當地一個名叫約翰潛水員的人物的故事——當船民不小心將螺旋槳纏在龍蝦浮標線中時，划船者通過無線電向他發出了無線電信號，而龍蝦漁民對此不太欣賞。

表面上佈滿了數以千計的浮標，每個浮標都塗有由陷阱擁有者選擇的獨特顏色和圖案。 JR 小心翼翼地避開他們，並解釋說，縱帆船操作員和龍蝦收割者之間有時可能存在敵意。 「他們並不總是將我們與典型的、傲慢的遊艇區分開來，他們擔心我們會弄髒他們的裝備，」他說。 “但當我告訴他們我總是避開陷阱時，他們意識到我是他們團隊的一員。”

採購龍蝦拉多納傳統的野餐是 JR 加強這種聯繫的另一種方式。 「任何時候你直接從他們那裡購買，都是雙贏的，」有一天下午他告訴我。他早些時候帶著一疊現金和一個大板條箱乘小船出發，後來帶著貨物回來了——大約三打活龍蝦，剛從海裡打撈上來。那天晚些時候，我們在馬紹爾島附近的一個田園詩般的海灣拋錨，這是一個受緬因州海岸遺產信託基金保護的無人保護區。

當 JR 運送客人和船員上岸時，我從拉多納當我滑過海灣時，槳板將黑曜石色的水面攪拌成小漩渦。薩布麗娜在島上的岩石海灘上生了一把火，而麵條則在熱煤上放了一大桶鍍鋅海水。很快，他們就會在浴缸裡裝滿龍蝦，上面放上一堆海藻，以鎖住蒸汽，然後我們都狼吞虎嚥地吃著甜甜多汁的龍蝦肉，蘸上黃油，然後用泡騰片衝下去。綠酒恰當地命名為“Lagosta”——葡萄牙語中的“龍蝦”。

但現在，我遠遠地沉浸在這一幕中，呼吸著鹹鹹的空氣，同時努力鼓起勇氣再次走下槳板，進入水中。我回想起我在 Primo 與 Noah 和 JR 共進的晚餐。我們一直在談論他們所採取的巨大的信念飛躍拉東。風帆運動是他們全心全意相信的一個行業，但修復這艘船需要對其未來做出承諾。 「當你在緬因州乘坐縱帆船航行時，有五種正確的做法，」諾亞說。

岸上，薩布麗娜營火的火焰直衝雲霄，人們在喝酒。在我身後，拉多納漂浮在松樹框架中，船體形狀恢復到 20 年代的原始輝煌，帆展開並閃閃發光。五種權利，我想。我屏住呼吸，跳了起來。

這縱帆船拉多納提供三晚航行 1,108 美元起。

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 6 月號的《旅遊+休閒在標題下一帆風順。