我在墨西哥瓦哈卡慶祝亡靈節——以下是我如何計劃我一生一次的旅行

我想一定是 我母親的母親莫伊拉（Moyra），我從她那裡繼承了對旅行的熱愛。她在六十多歲時喪偶，用已故丈夫的退休金資助了一系列的獨自旅行，一次比一次更加雄心勃勃。我還記得那些照片：Moyra多瑙河巡遊;莫伊拉在前面金字塔;莫伊拉在天安門廣場，戴著巴拿馬帽，看起來一如既往的犀利。

我的祖母活到了 103 歲，但她從未去過墨西哥。她過世將近十年後，我受邀參加瓦哈卡州Día de los Muertos，即亡靈節。 「親愛的，怎麼精彩的，「我幾乎能聽到她說。主辦單位告訴我，我可以在節日上帶一張已故親戚的照片以示紀念。於是我翻出了莫伊拉的照片，把它塞進我的手提行李裡，然後我們兩個就出發了。

任何看過迪士尼電影的人都知道亡靈節可可會告訴你，這是拉丁美洲最具文化意義和視覺上最豐富的節日之一 - 許多人將墨西哥南部的瓦哈卡市視為其中心。十月底和十一月初，鵝卵石街道上會爆發化裝遊行，墓園裡燭光閃爍，家家戶戶都會舉行慶祝活動。奉獻，又稱祭壇，是為紀念已故親人而設立的。

我參加的是 Prior 安排的團體旅行，Prior 是一家旅遊公司，自 2018 年成立以來，因提供將真實性與完美策劃、適合 Instagram 的美學相結合的體驗而享有盛譽。 （強大的名人客戶名單也沒有損害其聲望。）與第一資本合作推出的一系列新行程以節日為主題；第一個是亡靈節。

我們的基地是隱藏的瓦哈卡是歷史中心的百年宅邸，於 2019 年由 Grupo Habita 改建為精品酒店，如今已成為墨西哥及其他地區時尚、現代住宿的代名詞。穿過飯店厚重的木門，我發現自己身處一個長滿萬壽菊的庭院，人們認為它們能用令人陶醉的香水和橙花吸引死者的靈魂。在我的房間裡，一張似乎懸浮在水泥地板上的床上放著一個小盤子，裡面有兩個黑巧克力頭骨，用柑橘和萬壽菊調味，來自瓦哈卡手工巧克力製造商 FlorCacao。

大約一個小時後，我的團隊——這次預演之旅，主要由作家和攝影師組成——聚集在埃斯孔迪多的屋頂上喝雞尾酒。我和 David Prior 一起釀造了梅斯卡爾瑪格麗特，在食品和出版業起步後創立了這家公司。他告訴我這個新系列背後的想法，其他團體將前往巴黎參加巴士底日，並前往西班牙塞維利亞參加赫雷斯節。 「這些事件是文化最具象徵意義的時候，」他解釋道。不過，制定正確的行程並不總是那麼容易，尤其是在像亡靈節這樣的活動中，化妝骷髏的非西班牙裔人被指責為文化挪用。正如普賴爾所說，“如何讓它既真實又神奇？”

彷彿回應，我們聽到庭院裡飄來音樂。一群音樂家和舞者到達了，把我們從屋頂上召喚到街上。我們被他們的色彩、動作和聲音所籠罩，來到了一個聚集著人群的十字路口。越過它，成千上萬的人潮湧過。在遊行中，我們看到了煙火、鼓手和多個銅管樂隊。男人踩著高蹺，女人頭頂籃子，提著三尺長的插花。有些人穿著鮮豔的彩虹色服裝；有些人則穿著彩虹色的服裝。其他的則是黑白的。他們中的許多人的臉都被畫得像卡拉維拉·卡特里娜（La Calavera Catrina），這是這個節日的象徵性卡通骷髏。頭頂上，粉紅色和橘色的橫幅在漆黑的夜空中飄揚。這是令人愉快的，令人難以忘懷的，並且對於這個地方和時間來說是完全獨特的。亡靈節開始了。

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亡靈節起源於大約 3000 年前的阿茲特克人，他們制定了一項儀式來紀念守護冥界的女神米克特卡西瓦特爾 (Mictecacihuatl)。當西班牙人在 16 世紀到來時，這項活動被納入莊嚴的天主教儀式中——諸聖節和萬靈節；五百年後，亡靈節有了自己獨特的特色，以至於在 2008 年被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。

為了更了解它的重要性，我們第二天早上開車前往特奧蒂蘭德爾瓦萊 (Teotitlán del Valle)，距離城外約 45 分鐘車程。這個鄉村小鎮是薩波特剋土著織布工和染工社區的所在地，也恰好是我們的導遊埃德加·門多薩·馬丁內斯的出生地和家。在快速參觀了特奧蒂蘭的市場和主廣場後，他帶我們參觀了他家的紅頂大院。在一個中央庭院裡，公雞在一棵石榴樹下啄食，六英尺長的甘蔗靠牆堆放，我們遇到了埃德加的表弟，他稱之為蒂亞·米凱琳娜。

米凱琳娜 (Micaelina) 是一位身材嬌小的女士，戴著傳統的辮子頭帶，繫著圍裙，她帶領我們走進一個房間，裡面有一張大桌子。奉獻已經為假期做好準備了。在一面掛著金框天主教聖像的牆前，柯巴脂的煙霧，即中美洲的焚香，在陽光下劃出漩渦。米卡埃琳娜指出了她父母的照片，以及放在神殿下方桌子上的微型麵包和巧克力，以吸引人們的靈魂。小天使們，或死去的孩子。我問埃德加有沒有小天使已經離開了這個家庭。 「是的，」他回答。 “她的妹妹失蹤了。”

我想起了莫伊拉的照片——不幸的是，我把它留在了酒店。 「當你找到合適的人時你就會知道奉獻第一天我問埃德加這件事時，他這樣說。顯然，這不是那個。

手工藝是之前旅行的重點，瓦哈卡豐富的工匠傳統，從籃筐和木雕到刺繡和陶器，使其成為遊客了解和購買瓦哈卡人幾個世紀以來製作的令人愉悅的裝飾物品的理想場所。

在像 Teotitlán del Valle 這樣的薩波特克社區，整個家庭——通常是整個城鎮——通常都專注於單一手藝。埃德加告訴我們，他的祖先世世代代都是織布工。透過成為一名導遊，他成為了最早擺脫束縛的人之一。 「我知道，如果我想了解這個世界，我就必須逃離這個世界，」他說。

特奧蒂特蘭德爾瓦萊的其他人找到了一種方法，讓家人的使命得以延續，同時放眼未來。在附近的一個大院子裡，我們遇到了經營 Casa Don Taurino 的一對已婚夫婦亞歷杭德羅·門多薩 (Alejandro Mendoza) 和維羅妮卡·包蒂斯塔 (Verónica Bautista)。這個染織工坊是門多薩的祖父創辦的；在這對年輕夫婦的管理下，過去幾年，該公司致力於復興有機顏料的數百年歷史。

「天然染料正在被合成顏料取代，」門多薩告訴我們。 “這個傳統正在消失。”他指著地板上排列著的木碗，裡面裝著各種原料：乾燥石榴皮，用來製作芥末色染料；萬壽菊花為黃色；樹苔為米色；靛藍科植物靛藍的葉子。

一個碗裡盛著一種銀色的顆粒狀物質：胭脂蟲紅，或胭脂蟲，一種生活在仙人掌上的昆蟲。當煮熟並壓碎時，它們會釋放出濃鬱的猩紅色染料。門多薩說，當西班牙人抵達瓦哈卡州時，他們驚訝地發現這些看似不可能的蟲子產生的紅色比他們在家鄉產生的紅色更強，因此他們將染料運往歐洲。他說，“它的價值一度幾乎與黃金相當。”

包提斯塔開始碾碎一些胭脂紅用擀麵棍擀開，漸漸地出現了一片鮮紅的顏色。我們將染料塗在手掌上，注意我們個人皮膚化學成分產生的細微不同的色調。接下來，我們將方形棉織物浸入一桶靛藍染料中，創造出深藍色的紮染設計。最後，我們遇到了一位年輕的設計師，Angélica Torres Ospina，她在隔壁的工作室裡製作別緻的棉麻服裝，所有衣服都用鄰居的天然顏料染色。

在特奧蒂特蘭的其他地方， 工匠們將他們的創作從工作室帶到了世界舞台。距離 Casa Don Taurino 幾條街，我們到達了 Casa Viviana，這是 76 歲蠟燭製造商 Viviana Alávez 的工作室，該工作室在 Instagram 上擁有 24,000 名粉絲。她甚至還出現在時尚。

莊嚴、銀髮的阿拉維斯和她的兒媳佩特拉·門多薩 (Petra Mendoza) 使傳統蠟燭— 瓦哈卡蠟燭，底座周圍有蠟裝飾。在重新構想他們的蠟燭作為夢幻般的雕塑，這些女性贏得了無可爭議的藝術大師的聲譽。即使是最基本的蠟燭也有令人眼花繚亂的顏色，並裝飾著鮮花、貝殼或頭骨；一些為婚禮和亡靈節等節日定制的中心裝飾品可達六英尺高，需要長達兩個月的時間才能製作完成。

儘管這些女性使用的方法幾代人都沒有改變（來自恰帕斯州的蜂蠟用包括胭脂紅在內的天然顏料染色，並用手工或木製工具塑造），但她們以創造大膽的設計而聞名，通常使用花卉圖案圖案靈感來自周圍的鄉村。有些人稱讚阿拉維斯憑藉著一己之力維持了這項傳統。

因此，當阿拉維茲示意我坐在她工作室的土地板上，她的木凳腳下，嘗試製作紫紅色的蠟玫瑰花結時，感覺有點像在女王面前。結果並不完全令人尷尬，但它無法與 Casa Viviana 出售的作品相比。在接下來的一個小時裡，我的團隊花了大部分時間來考慮要購買哪些蠟燭，然後等待阿拉維斯的親戚仔細包裝並裝箱每支蠟燭。 （Prior 在第一資本之旅中提供了一項出色的服務：您購買的商品將直接從您的飯店房間運回家。）

普賴爾的另一個重點是食物，在瓦哈卡州，您不必走很遠就能找到美食無論桌布是乙烯基還是白色亞麻布，這都會擴展您對墨西哥美食的想法。在特奧蒂特蘭德爾瓦萊，我們看到婦女們在明火上製作玉米餅和油炸玉米粉餅，然後在爐子上趁熱吃掉它們，並塗上牛油果莎莎醬。在瓦哈卡市的La Cocina de Humo 餐廳，我們坐在一張燭光長桌旁，主廚塔利亞·巴里奧斯(Thalía Barrios) 和她的團隊在燃木火爐上烹飪所有菜餚，再現了南塞拉利昂地區的濃鬱煙燻風味。

但我們最難忘的一餐是我們自己做的一餐。隔天一早，我們與廚師 Alejandro Ruiz 一起出發前往 Mercado Central de Abastos，他的 Casa Oaxaca El Restaurante 因將該地區的美食介紹給世界而受到讚譽。 「一切都從市場開始，」魯伊斯說。 “我從孩提時代起就一直在這裡購物——四十多年來了。”

魯伊斯就像穿著白色廚師服的燈塔，帶領我們穿過市場無盡的小巷，時不時停下來與攤主閒聊，或與粉絲合影。每個窗戶都堆滿了農產品，旁邊是一片刺耳的亡靈節裝飾：用糖製成的頭骨、紙型骷髏、大量的萬壽菊和碎紙，或剪出彩虹色的紙旗。

當這群人每隔 15 秒停下來拍照和購買紀念品時，魯伊斯仍堅持原地，挑選出一隻整隻雞，鮮黃色的腳還連著；一個大的球狀南瓜；番茄和粘漿果酸漿；酪梨葉；百里香和牛至。在一個售貨亭，我們檢查了一系列裝在開口麻袋中的乾辣椒。魯伊斯拿起一袋最大的品種，紅色的奇瓦克爾，增加我們下午要做的鼴鼠。 「這個是煙燻味的，帶有鮮味和礦物味，」他說。

我們背著行囊，前往波托蘇埃洛，這是瓦哈卡市郊外田園詩般的農場，魯伊斯在那裡長大，在那裡他與這片土地及其農產品建立了深厚的聯繫。如今，農場設有餐廳和活動空間，所有菜餚均以傳統的瓦哈卡方式烹調：在明火上，使用當地市場或現場種植的食材。

Portozuelo 僱用了大約35 名社區成員作為廚師和服務員，當我們到達廚房用餐空間時，其中一些人用托盤上的冰鎮啤酒和梅斯卡爾雞尾酒迎接我們，這是一個瓦屋頂結構，對周圍的元素開放。魯伊斯將小組分成幾個小組：我的小組負責製作摩爾醬，這是一種眾所周知的複雜醬汁，在這次迭代中需要 28 種成分。令人高興的是，我的同事們都成為了廚房專家。其中一位是多本烹飪書的作者，他立即控制了烤架，將車前草、番茄、洋蔥、香料和香草燒焦。

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儘管如此，直到下午三點左右，我們才在一張長木桌旁坐下來吃午飯，分享大碗美味濃鬱的傳統摩爾餅，以及添加了雞肉的綠色摩爾餅，甜點是新鮮的摩爾餅。死者的麵包— 精緻的包子，上面塗滿了芝麻，每個包子上都鑲嵌著一顆小小的芝麻故事，或糖臉。

我們旅行的最後一晚 適逢亡靈節慶祝活動的兩個主要夜晚中的第一個夜晚，當我們聚集在Cobarde Oaxaca 餐廳時，興奮之情油然而生，這家餐廳俯瞰著城市的索卡洛（zocalo）或主廣場。在二樓露台的一張桌子上，我們看到路人在下面的鵝卵石上為穿著精緻服裝的街頭藝人拍照。他們的背景是古斯曼聖多明哥神廟的泛光燈外觀——在令人愉快的幾分鐘內，它甚至被煙火包圍著。

在四道非凡的課程之後，我們正在吃完熏三奶蛋糕，這時埃德加接到了聯繫人的電話，他說強風吹滅了主墓地裡的所有蠟燭。埃德加宣布，我們將前往霍奇米爾科，這是一個位於住宅區的較小的墓地。當我們穿過大門，走向教堂時，雲朵掠過銀色的半月。
在墓園邊緣，一群婦女和女孩聚集在一座閃爍著許願蠟燭光芒的墳墓周圍。他們告訴我們，他們來這裡是為了紀念家族女族長瑪麗亞。

那個女人的兩個小孫女照顧著蠟燭，她們的臉畫得像骷髏。瑪麗亞的女兒們戴著金盞花頭飾，一邊傳遞裝在小塑膠杯裡的梅斯卡爾酒，一邊唱著「永恆的愛，」 這是墨西哥創作歌手胡安·加布里埃爾 (Juan Gabriel) 深受喜愛的葬禮標準。我們在其他墳墓裡看到了類似的家庭群體。有些地方充滿了節慶氣氛；有些地方則充滿了節慶氣氛。在其他地方，也許是最近才挖出來的，情緒低落。

當我們離​​開墓地時，我問埃德加他對慶祝活動剩餘時間的計劃。他告訴我，他第二天將返回特奧蒂蘭德爾瓦萊，紀念他十年前去世的父親。他補充說，與來訪者談論他的父親會讓人產生複雜的情緒。 “他一直想成為一名導遊，”埃德加說。 “我曾經感到內疚，但後來我意識到向他致敬的最好方式就是做這項工作。”

已經快要離開瓦哈卡了，但我還是沒有找到合適的奉獻為了我祖母的照片。隔天早上，我前往歷史中心喝了杯咖啡，然後出發前往機場，途中經過了亞歷杭德羅·魯伊斯 (Alejandro Ruiz) 的酒店兼餐廳卡薩瓦哈卡 (Casa Oaxaca)。在裡面，我發現了一個寧靜的庭院，客人們坐在裡面喝著咖啡，吃著遲到的、悠閒的早餐，一側有一個大奉獻裡面掛滿了廚師朋友和家人的照片，裝在華麗的銀框裡。

在那裡，在蠟燭、水果、堅果、鮮花、糖頭骨和科羅納瓶子的聚寶盆中，我留下了莫伊拉微笑的照片。她不喝啤酒；她不喝啤酒。紅酒更適合她。但我知道她一定會喜歡這個地方——它的溫暖、它的色彩、它的場合感。多麼冒險啊，當我走進陽光明媚的街道時，我能聽到她說。

四天亡靈節之旅事先的和第一資本每人 2,400 美元起。

這個故事的一個版本首次出現在 2024 年 3 月號的《旅遊+休閒在「好心情」的標題下」。