這個法國產區是葡萄酒世界最保守的秘密

想要品嚐令人難以置信且相對陌生的法國葡萄酒，請前往風景如畫的汝拉地區。

當我們沿著特魯索路線（Route de Trousseau）行駛時，我的導遊盧伊克·拉米（Loïc Lamy）說：“你知道，在下一個城鎮也有一條波爾薩爾路線。”又一顆葡萄。當他說話時，我們閃過一個公車候車亭，那裡有人噴漆了 SAVAGNIN POWER！旁邊舉起拳頭，慶祝又一顆釀酒葡萄。公車候車亭後方是葡萄園，在十一月炮銅灰色的天空下，呈現赤褐色和金色。永遠不要說汝拉州的居民不知道什麼是重要的。

汝拉並不完全是一個法國被遺忘的角落，但也很接近：每年訪問該國的大約 8,900 萬人中，只有極少數人找到了這裡。因此，在一個幾乎沒有地方感覺未受影響的世界裡，法國東部的這一小片地區卻確實如此。夾在勃根地和瑞士這裡是葡萄園、起伏的山丘和農田的拼湊。在其東部邊界，土地逐漸上升為遍布瀑布的露頭和峭壁，田園風光和戲劇性同時存在。

César Dériaux 在其家族位於 L'Étoile 的 Domaine de Montbourgeau 葡萄園中。紀堯姆·梅傑萬

總部位於紐約的葡萄酒進口商和經銷商 Neal Rosenthal 邀請我前往汝拉，他想讓我在他的旅遊公司 Mad Rose Journeys 安排的旅行中體驗該地區。早在 1970 年代末，羅森塔爾 (Rosenthal) 就是第一批創造與特定情感或哲學相關的葡萄酒組合的進口商之一。他在法國和義大利尋找小型家族式葡萄園，其中大部分採用有機或生物動力法種植。羅森塔爾正在尋找能夠體現其產地特徵的葡萄酒——正如法國人所說的「風土」。這個概念現在已經很熟悉了；當時，至少在美國，這是全新的事物。後來，他創立了 Mad Rose Specialty Foods，以進口符合這一概念的手工產品：曬乾的番茄、花卉專用蜂蜜、古糧麵粉等。透過“瘋狂玫瑰之旅”，他通過帶人們參觀他多年來物色的生產商和工匠來完成這個循環，其中許多通常不會向公眾敞開大門。

在汝拉州的這些天裡，我一次又一次地發現，這裡的特點是直接和謙遜，非常有吸引力。

我以前從未踏足汝拉，這是一個巨大的遺漏，因為這裡的葡萄酒是法國最好的葡萄酒之一。它們是延續了幾個世紀的傳統的表達，不受工業生產和國際風格的誘惑。然而幾十年來，這些葡萄酒幾乎沒有被該地區以外的人購買過——尤其奇怪的是，考慮到勃根地的中心博訥距離這裡只有一個小時的車程。夏多內和黑皮諾是勃根地的兩種葡萄，都被用來在汝拉釀造世界一流的葡萄酒，而且售價通常遠低於同等品質的勃根地葡萄酒。

此外，用汝拉州本土葡萄釀製的葡萄酒——那些帶有政治塗鴉和以它們命名的街道的葡萄酒——也可能非常出色。這在一定程度上是由於傳統上用於釀造白葡萄酒的方法，在這種方法中，隨著陳釀過程的進行，釀酒商會讓一層酵母薄膜在桶中的葡萄酒表面生長。「Sous voile」葡萄酒，正如它們的名字（字面意思是「在面紗下」），具有完全獨特的鹹味、鹹味和氧化特性。

早在 1990 年代中期，羅森塔爾就是第一批真正擁護汝拉葡萄酒的美國進口商之一，即使他試圖銷售的侍酒師的平均反應基本上是：“對不起，夥計，這些只是太他媽奇怪了。（不可否認，真空巴里紗葡萄酒確實需要一些時間來適應。）

左起：葡萄酒進口商、Mad Rose Journeys 創辦人 Neal Rosenthal；阿爾布瓦 Le Bistronôme 的鱒魚投票活動。紀堯姆·梅傑萬

汝拉葡萄種植者米歇爾·加希爾(Michel Gahier) 的葡萄酒由羅森塔爾進口，他回憶起我在蒙蒂尼萊阿爾蘇爾(Montigny-lès-Arsures) 的鄉村小村莊拜訪他的那個時代。對加希爾來說，放眼長遠似乎是完全合理的。他說，他的家人自1525 年起就住在這個村子裡。人口）。進去後，我向左踏出一步，進入一間石牆小房間，裡面有一張舊桌子和椅子。一個小櫃子頂上排列著空瓶。一面牆上貼著一張巴黎苦艾酒的廣告海報，海報上畫的是一位上了年紀的魯埃，戴著一頂怪誕的尖頂帽子，荷葉邊的衣領伸向一位身穿低胸連身裙、紅髮、喝苦艾酒的漂亮女孩的後背。它的標題是“Bois donc, tu verras après”，大致翻譯為“喝掉它，你就會看到”。

哦，法國。

「二十年前，沒有人想要我的葡萄酒，」加希爾說。「我之所以堅持下去，是因為我當時還年輕，而且我很幸運能遇到像尼爾這樣的人，他們在品嚐這些葡萄酒時會想，'嗯，二十到三十年後這些葡萄酒會發生什麼事？他知道它們會長久保存，我也知道我釀造的葡萄酒會長久保存，而不是四年後就會消失的米老鼠葡萄酒。

“你必須始終保持謙虛。如果有人告訴你你正在釀造令人驚嘆的葡萄酒，你必須記住它仍然只是葡萄酒。”

加希爾身材瘦削，頗具教授氣質，戴著圓圓的黑框眼鏡，捲曲的灰髮從高高的額頭上向後退去，儘管他的舉止很安靜，但目光卻充滿力量。他種植了約 20 英畝的葡萄園，不使用任何化學肥料或殺蟲劑，並採用手工作業。「我不遵循任何類型的標籤，」我訪問的那天他告訴我。 “它不是有機的。它不是生物動力的。我追隨月球，我用自己的方式做。”

Gahier 的 Les Follasses 霞多麗酒，帶有青蘋果和柑橘的香氣，帶有榛果和蜂蜜的味道，與他的所有葡萄酒一樣，採用真空巴里紗風格釀造。 “你可以在年輕時飲用它，但它也能陳年。”它的葡萄來自生長在白泥岩中的葡萄藤；相比之下，他的 Les Crêts 霞多麗葡萄藤則生長在紅粘土中。 “粘土能保留水分，有助於提高葡萄酒的酸度。”毫無疑問：這款酒口感明亮，充滿了純粹的葡萄酒能量的柑橘味。

法國汝拉地區阿爾布瓦附近的葡萄園。紀堯姆·梅傑萬

我的大本營是阿爾布瓦鎮，羅森塔爾在那裡擁有一家名為 La Closerie les Capucines 的住宿加早餐旅館。酒店坐落在一座佈置典雅的 17 世紀石頭宅邸內，是 Rosenthal 的另一個旅行概念 Chef Nomade 的所在地——每季度為來訪的廚師提供住宿。他們為 Closerie 的客人製作菜餚並搭配葡萄酒。當羅森塔爾告訴我他正在計劃與這次旅行重疊的 Chef Nomade 活動時，我當天就預訂了門票。

Chef Nomade 的這個迭代被稱為「Jura Meets Langhe」。朗格位於皮埃蒙特的中心地帶，是義大利優質巴羅洛和巴巴萊斯科葡萄酒的產地，更不用說美味的食物了。來自該地區的廚師克里斯蒂安·米隆(Christian Milone)用黃油和鼠尾草烹製了意式意大利麵，以及配紅酒醬的沙朗牛排。所有東西都鋪滿了來自 Tartuflanghe 的白松露，這是一家由 Paolo 和 Veronica Montanaro 創立的公司。這是羅森塔爾的另一項發現。

我喜歡松露，但我更喜歡羊肚菌，覆蓋汝拉東部山坡的森林是世界上松露的重要來源之一。採摘者從地裡採摘皺褶球果，然後將它們送到Café de L'Abbaye 等餐館，該咖啡館位於Baume-les-Messieurs 鎮，向南行駛約40 分鐘，拉米和我第二天就在那裡吃午餐。

左起：「汝拉遇見朗格」葡萄酒活動嘉賓； La Closerie les Capucines 酒店的一間客房。紀堯姆·梅傑萬

Baume-les-Messieurs 隱藏在狹窄山谷頂部引人注目的石灰岩懸崖下方，擁有一座 9 世紀的本篤會修道院，周圍環繞著通往洞穴、溪流和瀑布的小徑。這些溪流是我午餐時吃的當地鱒魚的來源，搭配羊肚菌和黃酒醬。這是該地區的一道經典菜餚，在那家石牆餐廳裡，在一張質樸的桌子上，周圍都是用法語辯論的當地家庭，我感覺自己離紐約非常非常遙遠，並且非常高興。

午餐後，拉米開車送我們幾英里到達蒙布爾熱酒莊，就在 L'Étoile 村外。兩根石柱標誌著莊園的入口，一條蜿蜒的道路通往一座紅木瓦鄉間別墅，它既是一個酒莊，也是業主 Nicole Dériaux 及其家人的家。當我和 Dériaux 坐在品酒室（或者，實際上是餐廳，就在廚房旁邊）時，我問她為什麼這個小鎮被稱為 L'Étoile，意思是“星星”。

“啊！”她說著，起身從窗台上取出一個小紙箱。她從裡面拿出一把灰色的星形小石頭放到桌上。它們看起來像是孩子在一盒麥片中找到的獎品，但實際上它們是來自古代（大約 1.7 億年前）的棘皮動物化石。這些石頭來自 Dériaux 葡萄園的土壤，但在該地區到處都可以找到這些石頭。「所以現在你明白了，」她說。

她解釋說，她的葡萄園種植的古老海底在很大程度上決定了她的葡萄酒的特性。「L'Étoile 產區充滿了優雅和礦物味，」她一邊說道，一邊倒了一些她的 Domaine de Montbourgeau L'Étoile En Banode 葡萄酒。它是霞多麗和當地薩瓦寧葡萄的混合物，辛辣可口，最後帶有鹹味。「我的鄰居喜歡在一片麵包上塗上鹹奶油和松露片，」德里奧指出。 “和這酒真是絕配。”

從 La Closerie les Capucines 欣賞 Cuisance 河的景色。紀堯姆·梅傑萬

當我們開車返回大門時，我想知道到底什麼樣的酒不能與麵包、鹹黃油和松露完美搭配，但天空映襯下的松樹剪影分散了我的注意力。我搖下車窗，呼吸著清新的空氣，不再多想。

在汝拉州的這些天裡，我一次又一次地發現，這裡的特點是直接和謙遜，非常有吸引力。考慮一下愛德華·赫辛格。他是在阿爾布瓦製作巧克力的家族第四代人，如果你參觀他的店，門上仍掛著百年糕點店 hirsinger 的招牌，你還可以參觀樓下的小博物館。這個小空間裡擺滿了一個多世紀以來巧克力製作的紀念品：模具、銅鍋、幾十年前的冰淇淋自動販賣機（distributor automatique de glaces），裡面還放著樣品杯。

在那家石牆餐廳裡，在一張質樸的餐桌旁，周圍都是用法語辯論的當地家庭，我感覺自己離紐約非常非常遙遠，而且很高興。

在樓上，您會發現商店本身的純粹威利·旺卡風格，托盤裡有色彩柔和的杏仁糖水果、鑲嵌著杏仁和開心果的方形牛軋糖、用紅色箔紙包裹的巧克力棒，當然還有巧克力。但不僅僅是任何巧克力：只有一個小方塊有精確的、單獨的牛軋糖層和蕎麥，鹹奶油焦糖甘納許和蘋果蜜餞。「我製作複雜的巧克力，」赫辛格說。 “這是我的願景。這就像成為一名廚師——味道、質地、顏色。每一道菜都像餐廳裡的一道菜。”赫辛格被授予 MOF（法國最佳工匠獎），這項榮譽只授予法國最偉大的工匠。但如果問他這個問題，你就會聽到汝拉人的謙遜：“我只想保持小規模，製作我的巧克力。”

左起：巧克力師 Édouard Hirsinger 在他的廚房裡； Essencia en Arbois，一家專營汝拉當地起司（包括 Comté）的商店。紀堯姆·梅傑萬

距離 Hirsinger 兩扇門就是 Essencia en Arbois，這是鎮上最好的起司和葡萄酒商店之一。孔泰起司是汝拉地區的優質乳酪，隨著時間的推移，它會變得帶有堅果味和焦糖味。 Essencia en Arbois 出售一種陳化 43 個月的品種，味道鮮美得令人難以置信。我拎著一塊重重的大石板走了出去。它是我回紐約的旅伴，而且足夠大，我可能應該給它買一個自己的座位。

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在最後一天，我拜訪了 Emeric Foléat，他是 Vignerons les Matheny 的釀酒師兼老闆，位於馬特奈（是的，拼寫不同），距離阿爾布瓦 10 分鐘路程。他也遵循直接但謙虛的汝拉規則。「你必須始終保持謙虛，」他一度說道。 “如果有人告訴你，你正在釀造令人驚嘆的葡萄酒，你必須記住，它仍然只是葡萄酒。”過了一會兒，他憤怒地揮手說：“當我開始在超市看到有機葡萄酒時，我想，這太瘋狂了！人們想要標籤。他們應該想要正宗的！”

如果不是正宗的，Foléat 就什麼都不是了。他在釀酒過程中不遵守任何規則，討厭教條主義。他分別收割和生產每一塊葡萄藤。有些會形成酵母面紗，有些則不會；有些他允許陳放多年，有些則不允許。幾乎不可能概括福萊特的方法，只能說他運用直覺進行工作，而且他的直覺往往是非凡的。

左起：阿爾布瓦 La Closerie les Capucines 的紅酒醬松露沙朗牛排；來自汝拉的酒瓶。紀堯姆·梅傑萬

福萊特也可能非常直率，但這也許是他家族的遺傳。倒完他的普薩爾酒後——通常是一種淡淡的淺紅色，但在他手中卻是一種濃鬱的、樸實的葡萄酒，充滿了黑漿果的味道——他講述了一個關於他祖父的故事，他在第二次世界大戰期間參加了抵抗運動。

福萊特十幾歲，正在幫助祖父砍柴。幾個小時後，他說：“夥計，我快餓死了。”他的祖父在戰爭期間躲藏了數週，躲避德國人，他立即抓起一根棍子毆打他，並喊道：“你不知道飢餓是什麼感覺！”

「這是一個很好的教訓，」福萊特聳聳肩承認。 “我們經常給自己製造問題。”說完，他給我們每人倒了最後一杯酒。或者，至少我認為這是最後一杯葡萄酒，因為當我走到門口時，他補充道，「也許你想嚐嚐馬克杜汝拉酒？白蘭地？特雷斯強大——在桶子裡待了二十年。我把它放在下面的地窖裡。