我在大阪吃過一生中最美味的餐點——這裡是日本最令人興奮的美食城的飲食場所

一隻 20 英尺高的猩紅色章魚透過它一眨不眨的黑色眼球注視著我的午餐。

她是大阪新世界區一家餐廳的二樓掌門人，這家餐廳仿照巴黎和科尼島建於1900 年代初，在本世紀中葉被忽視，如今因其復古未來主義建築和一流的快餐而受到尊重。烏蘇拉小姐已經抓緊了章魚燒（章魚油條）和炸串（油炸串）在她白色的觸手中，但對於土生土長的大阪人來說，毫不奇怪，她仍然很餓。

我們之間是棋盤巷和季風。我和導遊池上典之坐在被雨水淋濕的窗戶旁，在鶴橋風月（Tsuruhashi Fugetsu）內很安全，這是一家專營另一種大阪寶藏的連鎖店，禦好燒。憑藉肌肉記憶和已經做過一萬次的人的厭倦態度，我們的服務員將一碗切好的捲心菜和麵糊倒在我們桌子上內置的熱氣騰騰的烤架上。在接下來的 20 分鐘內，她會定期再次出現，並添加蝦子、牛排和豬肉；將煎餅翻面，塗上蛋黃醬和香甜濃鬱的棕色醬汁；煎一個單面蛋，滑到上面；最後將其全部埋入舞動的鰹魚片中。禦好燒真是一團美味。大阪也是如此。

左起：日本大阪的麵包店 Yotsubashi Pain 的水果夾心三明治；通天閣俯瞰著該市的新世界街區。

安德里亞·法扎里

你不能僅僅稱日本第三大城市為美食城。兩個音節無法涵蓋烹飪的多樣性和質量，從辣到辣章魚燒前往米其林星級餐廳 Nishitenma Nakamura 品嚐傳統懷石料理，主廚兼老闆 Akemi Nakamura 用書法般精緻的刀法將魷魚生魚片嫩化。大阪人用餐時充滿了運動熱情，我遇到的每個人都想知道——真的要求知道——同一件事：“你吃了什麼？”我告訴他們：

— Netflix 出名的東洋居酒屋的噴燈金槍魚臉頰，雖然電視效果很好，但丁烷味的金槍魚；我的餐點是由連續吸煙的廚師兼老闆Toyoji Chikumoto的滑稽表演和他的真木忠郎像瑜珈墊一樣隨意捲起，帶著勇敢的淚水紫蘇。

— Yard 是一家位於寧靜的天王寺公園邊緣的時尚咖啡館和可可實驗室，提供覆盆子蛋糕、豪華無花果鬆餅、幾塊單一產地巧克力和埃塞俄比亞手沖咖啡。

— 炭燒商店 yo Ohatsutenjin 的蒸安康魚肝、炸雞和芥末醃山藥，這是一家喧鬧的餐廳它會來的沿著梅田車站附近的一條夜間小巷，喝著百香果清酒雪碧。

添加太多禦好燒到列表中。池上看著我盤子裡的第二份食物，溫柔地提醒我：“我們還有很多東西可以吃。”

大阪人用餐時充滿了運動熱情，我遇到的每個人都想知道——真的要求知道——同一件事：“你吃了什麼？”

以下是您可能聽說過的關於大阪的資訊——如果您聽說過任何關於東京和大阪的資訊的話京都的數十年的旅遊業主導地位。很混亂。它是堅韌的。這不是很漂亮。這些都不是不真實的，特別是在新世界及其周邊地區。這個名字的意思是“新世界”，是對受西方啟發的未來的樂觀預言，通天閣就是通天閣的縮影。世界大戰期間，一場大火將其燒毀，新的通天閣塔高210 英尺，是亞洲最高的建築。如今，新世界雖然有些粗糙，但非常安全，不過有池上這樣的導遊確實有幫助，池上帶領 Arigato Travel 帶領該地區的美食之旅。

搖晃著雨傘，我們衝進了大和屋，這是一個藏身之處，裡面住滿了彈珠機老闆和用鋒利的指甲夾著軟包香煙的女士們。大和屋專門生產壓制的方形盒裝壽司，傳統上採用節儉的切割方式製作，可以烹飪、保存或處理，以便在 1956 年湧入新世界重建通天閣的工人們的午餐桶中保存。

池上點了鯖魚，幾分鐘後，主廚土居桑就把壽司遞到櫃檯對面。它看起來像彩虹色瓷磚的馬賽克，很符合漫畫書的風格擊中！和戰俘！醋和鹽水的味道，無論多麼短暫，都足以讓這些工人從無休止的艱苦日子中醒來。「新」塔建成後，新世界的就業機會消失，許多建築工人無家可歸。著名攝影師森山大道大約在那個時期在大阪長大。重建後的通天閣非常具有標誌性，他後來將其放在了 2016 年書籍的封面上，大阪，夜空中耀眼的白色火箭。

左起：島之內藤丸（Shimanouchi Fujimaru）酒廠兼餐廳的酒瓶；一個三維章魚標誌俯瞰著新世界的一條街道。

安德里亞·法扎里

我在心齋橋精品酒店 Flag 的圖書館找到了那本書。「我討厭小鎮的氣味，討厭人們說話的方式，」森山在 1996 年重新發表於《暗影》的文章中寫道。大阪。「通常情況下，我迷戀東京，只對歌曲、書籍和電影中描繪的虛幻的聰明感興趣，而這與我實際接觸到的大阪形象之間的差距是如此之大，以至於大阪看起來令人不舒服。

《黑暗畫面》明亮地變成了一封寫給複雜繆斯的情書，這座城市沉迷於然後顛覆了自己的刻板印象：這裡是一條簡陋的小巷，那裡是路易威登。這個有趣的分裂個性在步行時會閃閃發光，中央旅遊走廊的北區（北區）和南區（南區）大多呈現網格狀，因此大阪非常容易遊覽。當我不餓的時候，我就會走路。走啊走啊走，直到我又餓了。

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這是我的新世界之後的晚餐計畫。 Flag 就在嗡嗡作響的心齋橋轉角處商店街（購物街）將一條河的行人匯集到大阪最著名的拍照地點戎橋，然後繼續前往道頓堀，或者，我喜歡稱之為可卡因聖安東尼奧河濱步道。觀光河船在橋下滑行，乘客們呆呆地看著上方霓虹燈峽谷。電動廣告看板回望過去，反射在水面上，閃爍著冰藍色、粉紅色和紫外線的扭曲光芒。坡道和樓梯將道頓武里的橋樑和上層街道與運河沿岸擁擠的咖啡館和便利商店連接起來。到處都是人。到處都是燈。食物。到處。炸豬排拉麵，章魚燒,泡泡華夫餅、抹茶薄餅、神戶牛排——我什麼都不想要，但我全都想要。這種感覺濃縮了大阪人的表達方式kuidaore,意思是「吃掉自己毀滅」。

藤丸友文在安東火車站等候。緊身牛仔褲。象牙色高領毛衣。黑色路虎攬勝。

左起：Noodle Fishtons 著名的「沾醬拉麵」； Noodle Fishtons 的兩人拉麵。

安德里亞·法扎里

從大阪出發，只需 30 分鐘即可到達新浪潮葡萄酒文化的來源。火車緩緩駛出市中心，時間倒流，穿過摩天大樓，縮小為混凝土公寓大樓，再到有菜園、晾衣繩上掛著床單的獨棟住宅。「80 年前，大阪是日本第一大葡萄生產地，」當我們飛馳穿過柏原時，藤丸說道，城外的山上曾經擁有 119 家酒莊。剩下的人很少了。

46 歲的藤丸被認為是日本天然葡萄酒的顧問，這個國家即使不是受制於自身的釀酒能力，也是受天然葡萄酒的束縛。「很多人都說外國酒更高級，而大阪酒無味或很甜，」他說。 “我想釀造一頓飯用的葡萄酒，乾燥且完全成熟。”

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藤丸把車停在一個之字形路邊，下了車，跳過金屬路障，示意我跟著他進入森林。走了一小段路，我們來到了一片空地，那裡有一條童話般的隧道消失在雜亂的竹林中。在另一邊，我們出現在一條很久以前就塌陷成峽谷的小路上。一塊狹窄的金屬板在 10 英尺的間隙上搭建了一座臨時橋。藤丸小跑步過去，降落在九個葡萄園之一，這些葡萄園為他每年生產 15,000 瓶受人喜愛的品牌 Cuvée Papilles 提供葡萄。

在大阪的每一餐似乎都比上一頓好。沒有什麼比義大利麵更勝一籌了當我走向 Yohaku 時，我這樣想，這是我在 Instagram 上發現的一家新開的麵包店，晚上是餐廳。

這個以前廢棄的葡萄園缺乏交通，但它彌補了陽光明媚的西南光照、涼爽的夜晚、適合葡萄藤生長的沙土和粘土，以及遠處一個微型村莊的壯麗景色，周圍是不守規矩的常青樹的圓形劇場。場地緩緩向下傾斜，給人一種感覺，如果你清除了野生植物，把自己塞進麻袋裡，你就可以一路滑到大和川，就像在遊樂園的超級滑梯上一樣。

藤丸撫摸著格子狀的藤蔓。「以前，這都是德拉瓦州，」他說，指的是美國品種，大阪府種植的葡萄佔 70%。 “但這個地方適合梅洛。”我們正處於收穫和初霜之間，因此，雖然梅洛葡萄串已經下山前往城市，但它們紙質的葉子仍然存在，全是黃綠色和琥珀色，像舊的便籤紙一樣捲曲起來。

左起：新世界經典壽司店Yamatoya； Yohaku 麵包店的香蕉蛋糕。

安德里亞·法扎里

我們沿著水果的反向通勤前往島之內藤丸，日本第一個城市酒莊。藤丸的副手田中敦帶我參觀了這座不起眼的建築的一樓，那裡進行了首創的實驗，包括在圓形陶器中浸漬特拉華葡萄。然後我們上樓去舒適的餐廳享用自製的寬麵條、紅薯和五香粉紅燒牛肉。義大利麵中有一種奇怪而令人愉快的沙礫感。「釀酒的果渣，」田中說，並解釋說，葡萄籽和葡萄皮被乾燥、研磨，然後像粗碎的花椒一樣折疊到麵團中。這種葡萄園香料帶來堅果味和單寧味，並將葡萄酒的生命週期連接在一個閉環中。

田中倒了一杯 Cuvée Papilles Osaka Red。混合物主要由藤丸的梅洛賭博組成，是黑莓和李子的活潑間歇泉。有些葡萄酒搭配更傾向與食物搭配。這款酒充滿了鮮明的對比，葡萄酒的野生酵母味、充滿活力的多汁性和強烈的酸度與意大利麵的響亮豐富性形成鮮明對比，就像 DJ 混合 Cardi B 和 Luther Vandross 一樣。

在大阪的每一餐似乎都比上一頓好。沒有什麼比義大利麵更勝一籌了當我走向 Yohaku 時，我這樣想，這是我在 Instagram 上發現的一家新開的麵包店，晚上是餐廳。就在障子門裡面，古銅色的卡內萊斯,四四方方的香蕉蛋糕與白巧克力柚子脆餅在玻璃下閃閃發光。地板上的三個空酒瓶傳達了洋白對液體的親和力。房間很暗，但我可以辨認出大阪紅標籤上鮮豔的櫻桃色和翠綠色的水彩畫。儘管我很樂意再喝一瓶，但我還是嘗試了一杯麝香橙阿爾薩斯瓊瑤漿，然後在 33 歲的荒川洋司 (Yoji Arakawa) 的 10 個座位櫃檯前坐下來。

按照日本的標準，大阪的個性很冷淡，但它的工匠與全國一樣注重工藝和細節，無論是製作蕎麥麵、陶器還是沖泡抹茶

荒川是在東京和國外做過烹飪的年輕廚師之一，但他決定在大阪做自己的事情，大阪是他的妻子和商業夥伴荒川智子（Tomoko Arakawa）的家鄉，荒川是一位在巴黎接受培訓的糕點師。「在大阪，你可以以東京和京都價格大約百分之六十的價格吃到同等水平的食物，而且顧客對品質和價格都很嚴格，」荒川告訴我。 “品質低劣或不值錢的商店不會長久，所以在大阪無論在哪裡吃都能吃飽。”

那個跟蹤。然而，洋白居住在另一個位面。富有創意的生活樂趣、積極進取的碎片，以及是的廚師荒川的菜單以精確為基礎，透過法國技術和發酵來表達日本食材。他親自烹飪每一道菜，工作空間比紐約工作室的小廚房還小。「到目前為止，我曾在擁有超過 15 名廚師的大型餐廳工作過。我想開一家更簡單的商店，」他說。 “由於我是獨自工作，所以我能做的事情很有限，但我珍惜那些只有在有限制和規則的情況下才會誕生的想法。”

夥計，那些想法。我的凳子距離他們的執行處只有幾英寸，近得足以感受到荒川布丁魷魚與新鮮梨和鵝肝醬堆放在真空低溫烹調韭菜壇上時的熱量，近得足以聽到六個真空密封袋呼氣的聲音當他將它們切開以提供史詩般的泡菜盤時。荒川的所有設備和佈置都觸手可及，似乎只有他的上半身在移動，就像一個穿著靛藍色外衣的汽車經銷商充氣的。他適合楔子須鰍碗邊盛有義大利麵、松茸、星鰻和粉紅紫蘇花開了，把它滑過櫃檯，示意我把柑橘噴在義大利麵上。油膩而明亮的結果呈現出日本廚師髮明白黃油的另一段歷史。

簡單的樂趣（自製黑麥、北海道起司盤配發酵鳳梨）與大搖擺相得益彰。明亮的柚子鳳梨康普茶和絲滑的拿鐵與葡萄酒服務相得益彰，而甜點則將肥美的紫水晶無花果融入香草豆米布丁中，頂部飾有芥末冰淇淋和香菜花的淡玉蛋。這卡內萊斯跟我回飯店。

沒有什麼能超越這個，我認為。當然，我錯了。

左起：Masuhiro "Julian" Yokota 在他的麵包店 Yotsubashi Pain；在熱門購物區南船場騎自行車。

安德里亞·法扎里

上田須久那用竹拂攪打著抹茶，深深地凝視著泡沫狀的液體，彷彿它會告訴他的未來，然後搖了搖頭。「我很抱歉，」他嘆了口氣。 “我要重來一遍。”

按照日本的標準，大阪的個性很冷淡，但它的工匠們與全國一樣注重工藝和細節，無論是製作蕎麥麵、陶器，還是在南船場西端時尚簡樸的咖啡館 Wad 沖泡抹茶。上田是奧查班,茶水服務主管。在舊金山學習爵士樂後，他帶著“深入研究日本文化”的願望回到了家鄉大阪。茶成了他的媒介。

當你在 Wad 點抹茶時，上田會邀請你挑選碗；選擇根據剛在樓上畫廊展出的藝術家進行輪換。我的船有一個藍寶石邊緣，其曲線中懸浮著氣泡，看起來像是屬於珊瑚礁。「不錯的選擇，」上田說，然後開始準備抹茶，兩次。

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我雙手端起碗，吸氣，抿了一口青草飄逸的茶。這種體驗幾乎是聖體聖事，在開始另一種茶道之前，我對抹茶給予了應有的尊重。瓦德自己做宇治糖漿（宇治是抹茶的一種），是不容錯過的甜點。這柿子,一座翠綠的刨冰山，看起來就像是聖露西亞格羅斯皮頓的比例模型。細膩蓬鬆的晶體浸在甜（但不太甜）糖漿中，令人難以置信。這是我在大阪吃過的最好吃的東西嗎？

我在我的第二家酒店考慮這個問題，這是日本第一家 W 酒店，位於大阪第五大道禦堂筋的一座鏡面瑪瑙安藤忠雄塔樓。睡前，我在 27 樓的套房裡研究著摩天大樓中南行交通的寂靜銀色縫線，我不是在數綿羊，而是在數零食：只有站立室的獨立烘焙店 Mel 提供的完美拿鐵； Mochisho Shizuku 的洋紅色麻糬搭配多汁的覆盆子中心，這裡傳統的麻糬和果子糖果類似寶石； Pyroc Coffee & Bar 提供柔軟的香草瑞士捲，搭配一百種室內植物。

所有這些美味佳餚都集中在 W 酒店的後院新町，據我在 Yotsubashi Pain 微型麵包店櫃檯後面找到的 Masuhiro “Julian” Yokota 說，他是“大阪最好的地區”。新町一直是個買賣的地方。從 1600 年代初到第二次世界大戰，當大阪還是紅燈區時，商品就是性。隨後，當企業遷入並建造中層辦公大樓時，女裝、房地產、塑膠等領域也出現了。今天有古怪的橡皮圖章、復古的 Starter 夾克和 Yokota 的古津參道,四橋疼痛的特色菜。

左起：茶藝大師 Takehito Kobayashi 在時尚簡約的 Wad 咖啡館準備抹茶； Wad 的抹茶味刨冰。

安德里亞·法扎里

和大多數日本孩子一樣，橫田是伴隨著水果、奶油和白麵包的三位一體長大的，他想為懷舊的千禧世代製作一個「更美味、更可愛」的版本。每個週末，他都會在盒子上塗上充滿活力的發光物：葡萄和椰奶；可可麵包上的石榴珠巧克力奶油；還有芒果、百香果醬和生優格奶油乾酪。下午晚些時候，我買了最後一個三明治，格雷伯爵奶油，上面鑲嵌著半月形的閃閃發光的橘子。柑橘的甜酸緩衝在通風的乳製品中，為奶油冰淇淋提供了巨大的能量，並帶有成熟的芬芳苦味。自製的白麵包太軟了，我在上面留下了指紋，然後吞噬了證據。我想這可能是我在大阪吃過的最好的東西了。

最終，是橫田破壞了自己的勝利。他是推薦菲什頓麵條的人，與其說是洞，不如說是牆上的一條裂縫。一台笨重的自動販賣機接受了我的訂單，吐出一張票，我把它遞給廚師，他把我帶到浴室旁邊櫃檯盡頭的凳子上，在午餐高峰的白噪音中醃製：急切地吸食、塑膠湯匙放在陶瓷碗上的空洞叮噹聲，以及微波爐斷斷續續的嘟嘟聲。「如果您想重新加熱，請隨時詢問工作人員，」貼在冰箱周圍的許多記事卡中寫道。拉麵屋。另一位網友則寫道：“請不要一邊吃東西一邊看手機。”我感覺受到了攻擊。

菲什頓的事情是沾面,或沾拉麵－將麵條浸入另一碗肉湯中後食用。他們有大約六種風格，包括我訂購的版本，用桶裝大豆和調味料調味愛森（紅醋）。它裝在托盤上的一系列碗中。最大的一份包含大理石花紋的粉紅色烤豬肉片，折疊在兩種麵條上：由日本白麵粉製成的薄而柔軟的黃色麵條，以及由堅果京都小麥製成的較厚、深色的麵條。第二大碗裡盛著沾醬，這是一種深棕色的豬肉和魚湯、紅燒五花肉條、蔥和在木桶中以老方法陳釀的濃醬油。其他碟子裡裝滿了調味品：鹹昆布茶、新鮮的須鰍、辛辣味噌、沖繩海鹽、芥末和果味濃鬱愛森。您可以混合搭配來創造不同的感覺和味道。我收集了一些麵條和豬肉，把它們潑在醋裡，放進肉湯裡，然後我的嘴裡，離開了我的身體。

左起：Yohaku 的白蘆筍、草莓和鯛魚，大阪獨立餐廳的中流砥柱； Yohaku 的吧台座位。

安德里亞·法扎里

你吃過完全佔據你的東西嗎？我指的是肌肉痙攣、說方言、召喚驅魔人附體。在那一刻，在那家餐廳裡，我不知道該用什麼字眼來形容沾麵——麵條的彈性、豬肉中的甘美脂肪、肉湯大膽的酸度和鮮味，就像激流一樣不可避免。我確實知道，無論我大腦的哪個小線圈保持自主性，都已經做出了最後的讚美：愛守沾面Noodle Fishtons 是我在大阪吃過的最好吃的東西。

我欣喜若狂的胡言亂語被一位廚師打斷了，他看起來既惱怒又驚慌。「對不起，」他低聲說道。 “你能安靜點嗎？”