我去贊比亞徒步旅行——這裡有 4 個最值得參觀的營地

在徒步穿越南盧安瓜國家公園的過程中，遊客可以入住新的豪華旅館，並體驗徒步旅行的無與倫比的刺激感。

無辜的西曼戈和我走了不到一個小時，他突然舉起了手。這意味著我應該停下來。立即地。導遊將一根手指放在嘴邊，然後指著前方乾涸的河床。沿著沙灘，六隻非洲野狗正在狩獵，它們又大又圓的耳朵警戒著。我屏住呼吸，敬畏地看著他們，直到他們消失在灌木叢中。 「它們總是在移動和狩獵，」西曼戈低聲說道。 “從車輛上看到這樣的景像要困難得多。”

這是我徒步穿越尚比亞南盧安瓜國家公園的第一天早上，我不敢相信自己竟然與我最喜歡的動物（而且還是瀕臨滅絕的物種）罕見地相遇。在健行時，我以為會看到不那麼引人注目的景象，例如羅望子樹、聖甲蟲，以及其他在路虎疾馳而過時可能會錯過的東西。

但我應該預見到非凡的遭遇。畢竟，正是在 20 世紀 50 年代，自然資源保護主義者諾曼·卡爾 (Norman Carr) 使徒步旅行聞名於世的地方。從那時起，這個佔地 3,500 平方英里的公園就成為了那些想要無障礙探索野外的勇敢旅行者最喜歡的目的地。從歷史上看，贊比亞這個角落的大多數住宿條件都很簡陋。隨著三間豪華旅館的開業，這種情況開始改變。

雖然我渴望體驗新的營地，但我的旅程從南盧安瓜的經典營地之一卡庫利開始（timeandtideafrica.com;雙人房每人 830 美元起，全包）。自 1950 年開業以來，這裡一直是喜歡冒險的人的首選之地，因為這裡可以進行多日的叢林健行和在露天星空床上過夜。西曼戈和我步行九英里後到達營地，聞到了火上烤香腸的香味。我脫掉鞋子，把腳趾刺進泥土裡，看著數百顆星星出現。後來，我和荒野之間只隔著蚊帳，我在遠處的獅子吼聲中睡著了。

隔天早上我醒來，準備與該地區最著名的導遊之一雅各布·沙瓦 (Jacob Shawa) 一起徒步旅行一天。我們在荊棘樹下潛入，沿著河邊的河馬足跡，經過沙洲下的鱷魚巢。就連帶領狩獵隊 17 年的 Shawa 也顯得很高興。 “你不喜歡這裡嗎？”當我們在盧安瓜河附近觀看一群胭脂紅蜂虎時，他問道。我確實喜歡它，部分原因是我們沒有與其他團體或車輛爭奪最佳視線。從我們所處的位置來看，一切都感覺更加發自內心。

當天下午晚些時候，我們到達了Shawa Luangwa Camp（綠色遊獵網;雙人房每人 550 美元起，全包），具有永續發展理念的 Green Safaris 於去年開幕。它以導遊的名字命名，他精心挑選了旅館的河濱地點，那裡的五個 A 形帳篷隱藏在香腸樹間的高架平台上。我的房間感覺就像一個舒適的巢穴，有著樸實的色調和一個下沉式的浴缸，從浴缸裡我可以看到下面河流中的河馬。

第二天，我用拐杖換成了 Green Safaris 的一艘太陽能電動巡洋艦，向西南行駛 60 英里，到達 Sungani Lodge（sungani.com;雙人房每人 1,250 美元起，全包）。新營地佔據了一片十多年來一直被忽視並飽受偷獵困擾的土地。

「每個人都告訴我們不要在這裡建造，」津巴布韋導遊邁克爾·戴維 (Michael Davy) 說，他的家族擁有 Sungani。該地區需要認真的工作——平整岩石道路、安裝采采蠅捕捉器以及投資反盜獵措施——所有這些家庭都願意做。

他們與公園管理員合作，幫助消除了偷獵行為，並建造了一座有七間房間的小屋，以恢復旅遊業。 「當我們第一次來到這裡時，我們已經兩年沒有看到捻角羚了，」戴維說。現在情況不同了。在短暫的車程中，我們經過了六隻動物，它們美麗的角從灌木叢中伸出。

第二天早上，我穿過河流回到普庫嶺（嘉年華網;雙人房每人 767 美元起，全包），去年經過重大整修後重新開放。從營地的山頂上，可以鳥瞰斑馬和狒狒在吃草的廣闊平原。同樣令人印象深刻的是：八個帳篷，所有帳篷都設有帶小型游泳池和星形床的大甲板。

儘管有各種花俏的東西，普庫山脊卻擅長最簡單的刺激：經典的叢林健行。第二天早上，天還很黑，我的導遊阿貝爾·班達 (Abel Banda) 叫醒我，讓我開始七英里的徒步旅行。當太陽爬上天空，將地形從深灰色變成充滿活力的金色時，我們沿著河岸行走。

然後，班達突然停了下來，舉起了手。從我們前面的灌木叢中傳來一陣吠叫聲，然後我們看到了它們：那些明顯的耳朵。二十一隻狗小跑進一片空地，拖著它們的受害者──一隻普庫羚羊。他們的動作很快，來的也快，消失的也快。不可能跟得上他們，但那一閃而過的興奮卻足以讓我的心翻跟斗。他們走後，我環顧四周。沒有道路，沒有汽車，周圍沒有任何其他旅行者看到這一刻。這都是我的。