瑞士巴塞爾的遊玩、住宿與美食

瑞士巴塞爾的遊玩、住宿與美食

與其他瑞士城市相比，巴塞爾常被忽視，但這座藝術之都卻擁有豐富的風格。以下是如何充分利用您的旅行。

我和我的瑞士丈夫拉爾夫（Ralph）玩一個我們稱之為「這就是巴塞爾」的遊戲。我們住在蘇黎世，當我們遇到一些看起來像是來自拉爾夫出生和長大的巴塞爾的東西時，我們就會大聲喊出來。它可以是一位穿著條紋襯衫、自由奔放的藝廊老闆，也可以是一位巴塞爾德語本地人羅傑費德勒 (Roger Federer) 的表達方式，或者普利茲克獎得主赫爾佐格和德梅隆 (H&deM) 設計的玻璃般的不對稱建築，他們的作品點綴了城市的天際線瑞士的第三大城市。沒有單一的外觀或風格來定義巴塞爾，但當我們看到它時我們就知道了。

一些遊客抱怨巴塞爾缺乏舊世界的魅力——它不像科爾馬和法國邊境對面的阿爾薩斯的斯特拉斯堡那樣美麗，那裡有童話般的半木結構房屋。但巴塞爾也有很多這樣的地方——隱藏在陡峭的河岸頂部，潛伏在倫佐·皮亞諾和理查德·邁耶的現代建築後面，以及坐落在安靜的小巷裡。巴塞爾只是需要一些拆包。

了解巴塞爾最好的方式就是沿著萊茵河漫步，萊茵河將這座城市分為左岸的大巴塞爾和右岸的小巴塞爾。向北走得足夠遠，就像我最近所做的那樣，你就會到達城市邊界，緊鄰法國和德國的邊界。當我緩步走向市中心以北的三個國家交匯處時，我想到這個位置如何使巴塞爾城市成為瑞士 26 個州中阿爾卑斯山程度最低的州。汝拉山脈將它與該國其他地區隔開，進一步增強了這座城市的獨特身份。

這座城市形象的另一個關鍵部分是巴塞爾藝術展自 1970 年創辦以來，現已發展成為世界上最大、最重要的藝術博覽會之一，每年六月繼續吸引來自世界各地的畫廊主、收藏家和藝術家。活動分為多個部分，重點關注從艾未未、川俁和瑪麗娜·阿布拉莫維奇等當代藝術家的特定場地裝置到畢卡索和倫勃朗的繪畫作品。 Parcours 區域佔據了大巴塞爾舊城區的空間、機構和公園，近年來引起了極大關注。

看什麼

在過去的十年中，建築的爆炸性增長改變了巴塞爾的天際線。製藥巨頭諾華公司總部,位於新興的聖約翰社區，是這一切的中心。校園內有十幾棟建築，由弗蘭克·蓋瑞、阿爾瓦羅·西扎和安藤忠雄等普立茲克獎獲獎建築師設計。這個建築群擠滿了科學家、邋遢的藝術家和戴眼鏡的建築師。

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在另一個製藥巨頭羅氏的總部，H&deM 的白色梯形塔樓幾乎從城市的每個角落都可見。第一個高 583 英尺，於 2015 年開放；第二棟建築高 90 英尺，目前是瑞士最高的建築，於 2022 年春季開放。也代表了財富帶來的藝術贊助。

這次參觀，我發現了H&deM 2020年對19世紀的重新詮釋巴塞爾城市賭場位於 Barfüsserplatz 的音樂廳，該廣場以赤腳方濟會修道士的名字命名，他們的修道院曾經矗立在那裡。扎哈·哈迪德 (Zaha Hadid) 最初於 2004 年贏得了重新設計的競標，但她的龐大概念在 2007 年的全民公投中被該市人民拒絕。 H&deM 於 2012 年接管了整修工程，八年後耗資 4700 萬美元完成了該設施的擴建。我四處閒逛，驚嘆於浮雲夾層、特技鏡和精密鑲木地板。我讀到過，紅色絲綢牆是巴洛克風格的，但對我來說，它們看起來更滑稽，而且不知何故與瘋狂的曲線樓梯無縫契合，這是對已故哈迪德的致敬。

如果您在不同時體驗巴塞爾的藝術，就無法體驗巴塞爾的建築，但很難知道一個建築的終點和另一個起點。我被吸引回到一些最喜歡的地方，例如瓦泰克工作室是一座由 20 世紀早期的啤酒廠改建而成的藝術空間，入口處呈現鋸齒形。這是家清單是與巴塞爾藝術展同期舉行的幾個衛星藝術博覽會之一。

Barfüsserplatz 轉角處是瑞士動態藝術家 Jean Tinguely 的作品嘉年華噴泉是一部噴射、旋轉和振動的傑作，讓人想起某種機械事故。 （看了幾分鐘後，有位遊客問我是否壞了。）旁邊是理查德·塞拉（Richard Serra）的交叉口這座雕塑由四塊弧形鋼板組成，在深夜俱樂部成員開始將其用作小便池後，媒體將其稱為「價值百萬美元的廁所」。

但我把最好的留到了最後：貝耶勒基金會，位於里恩（Riehen）的富裕郊區。博物館由倫佐·皮亞諾 (Renzo Piano) 於 1997 年設計，經常被遊客和當地人譽為瑞士最好的博物館。多年來，我參加過貝耶勒博物館的幾次展覽，它們的策劃通常是為了與博物館的光線、空間以及修剪整齊的戶外花園互動。例如，奧拉維爾·埃利亞松 (Olafur Eliasson) 最近的裝置作品將一池超現實的綠色水淹沒了貝耶勒的玻璃屋頂建築。

如果您想要一個真正的泳池，請跳入水中里恩天然泳池，就在隔壁，就像我一樣。由 H&deM 設計的永續游泳巴迪公共室外游泳池避免使用氯，而採用基於植物和礫石的過濾系統。這裡也是享受微健康休息（就像在瑞士一樣）並停下來欣賞周圍環境的理想場所。

去哪裡吃飯

我常告訴朋友，瑞士的食物越靠近法國邊境越好。以這個標準來衡量，巴塞爾的美食可以說是瑞士德語區中最好的。餐廳規模較小，較老式，但味道比國內大多數城市都大，價格也便宜。

人民之家，一家 Kleinbasel 啤酒店和啤酒花園，周圍有無花果樹遮蔭，體現了巴塞爾的法國-條頓二元性。我在那裡吃過很多次飯，但還是無法抗拒再來的衝動。我找了個座位並召喚汽車，一輛滾動的推車，上面在桌邊雕刻著粉紅色的烤牛肉，然後配上黃油、帶有龍蒿斑點的蛋黃醬。第二天晚上我試了紅燈區的紅熊，這裡有更多現代菜餚，例如螃蟹和開心果大黃豌豆湯義式奶凍，事實證明同樣美味。

我特別欣賞巴塞爾對休閒餐飲的偏愛，這在這個正式國家的其他地方很難找到。中間公司，一家銀行轉型為獨立咖啡館，在我訪問期間兼作白蘆筍快閃市場，恰逢蘆筍季節。包浩斯時代巴塞爾市場大廳2014 年恢復了原來的用途，裡面有麵包店、起司店和魚店、西藏餃子小販，甚至還有一台裝滿蜂蜜和花粉的自動販賣機。

如需更多高級美食，可搭乘萊茵河供電的電纜渡輪前往米其林星級酒店的河畔露台根。我和拉爾夫曾經在那裡與我的姐夫弗洛里安（諾華公司的飛行員）和他的妻子安娜（藝術顧問）一起在那裡吃了一頓七道菜的大餐。我們把浸泡在各種醬汁中的羊肚菌和梭子魚喝下去，還喝了幾瓶來自附近里恩一家釀酒廠的白酒。最終，我們開始將巴塞爾與其最大的競爭對手進行比較，蘇黎世。 “蘇黎世最好的事情是什麼？”佛洛里安問。 「回巴塞爾的火車，」他笑著說。 “不！”拉爾夫附和。 「這是表達搭火車返回巴塞爾。

住宿地點

巴塞爾長期以來因缺乏中檔酒店而臭名昭著，但過去幾年新酒店不斷湧現。我很想入住人民之家，一家擁有45 間客房的酒店，於2020 年底開業。瓷磚、帶襯墊的浴室門、定制的金色木床和凳子。

巴塞爾藝術之家2020 年在 Steinenvorstadt 夜生活區開業的 Design Hotels 成員酒店，為這座城市帶來了另一個得分。熱鬧的大堂酒廊讓我欣賞到我安靜而寬敞的房間，配有滑動日式屏風、海絲騰床和足夠大的露台，適合早晨做瑜伽或睡前喝一杯玫瑰紅葡萄酒。其他新人包括游牧者，一棟 20 世紀 50 年代的懸臂式混凝土公寓大樓改建為飯店，筒倉是一家擁有 20 間客房的精品旅館，位於偏遠的埃爾倫馬特東 (Erlenmatt Ost) 社區，前身是一座糧食倉庫。雖然距離市中心只有很短的自行車車程，但庭院咖啡館提供的美味炸雞三明治和椰子西瓜湯值得一遊。

日內瓦和蘇黎世的五星級飯店可能已經飽和，但巴塞爾只有一家。三王佔據萊茵河畔的美好時代建築。它的拿破崙套房充滿了洛可可式的奇思妙想，配有仿古天鵝絨家具、婚禮蛋糕石膏天花板以及來自鄰近阿爾薩斯 Zuber & Cie 工作室的風景壁紙。其米其林三星餐廳，諾格爾 (Peter Knogl) 設計的白馬莊園，被優雅地包裹著薰衣草和金色。如果這一切聽起來有點乏味，請考慮一下酒店邀請當地學生在賓利豪華轎車上塗鴉，以透過街頭藝術宣傳自我表達的價值。

在河上

儘管我非常喜歡探索城市的邊緣，但萊茵河總是把我拉回河岸。有一天早上，我騎了一班車去兜風魏德林,傳統的類似貢多拉的船我的划船手是一位出生於德國的木匠烏爾斯·阿爾特，他告訴我他的船是手工建造的。他解釋說，與許多瑞士水道一樣，萊茵河在 1960 年代受到嚴重污染。 「如今，這裡是我們的飲用水源，但直到 1986 年的一次化學物質洩漏事件之後，這裡才變得乾淨，」他說。 “你怎麼知道他們真的清理乾淨了？”我問道，對有污染問題的大工業表示懷疑。 「製藥公司的執行長也住在巴塞爾，」他說。 “他們的孩子也需要喝這種水。”

牢記阿爾特的話，我決定更深入地了解這條河。從巨大的沙岸下方丁格利博物館，我跳入水中，讓水流帶著我順流而下一英里多。我漂過巴塞爾的一堆半木造房屋、中世紀教堂和現代辦公大樓，一艘開往鹿特丹的駁船在我旁邊漂浮。我心裡想，這就是巴塞爾。

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 3 月號的《旅遊+休閒在標題下巴塞爾，為了未來。