卡茨基爾山仍然是完美的秋季度假勝地—

卡茨基爾山仍然是完美的秋季度假勝地——以下是您的計劃方法

儘管紐約州北部這片令人心愛的土地上的樹林和山脈一如既往地荒涼，但這裡的食物和住宿卻有了新的精緻，值得歡迎。

卡茨基爾村看起來並不特別卡茨基利。部分原因是它位於哈德遜河位於山脈以東幾英里處，該地區因此而得名。儘管如此，你仍然可以從托馬斯·科爾的房子裡看到那些山脈，一條崎嶇不平的灰色丁香帶，最近的一個下午，我和丈夫凱勒布就在那裡。

出生於英格蘭的科爾於 1820 年代開始在紐約州北部的這一地區作畫。作為哈德遜河藝術家學院的創始成員，他以其對水道的浪漫描繪而聞名。但他經常畫卡茨基爾山脈，他把這些山脈描繪成鬱鬱蔥蔥、無人居住、瀰漫著近乎超凡脫俗的光芒。

當科爾在該地區工作時，該地區開始吸引遊客，其中許多人被新開放的卡茨基爾山屋所吸引，該屋位於現在的卡特斯基爾野生森林高處的松樹林中。這家宏偉的飯店距離懸崖邊緣只有很短的距離，為客人提供的不僅是哈德遜河的壯麗景色，而且還有距離墜落死亡僅幾步之遙的刺激感。在科爾的一幅畫中，一個人物坐在懸崖腳下，勾勒出上方酒店白色聯邦主義外觀的輪廓。

貝塞爾伍茲 (Bethel Woods)，1969 年伍德斯托克音樂節的舉辦地。塔拉·多恩

在科爾的房子裡（現在是一座博物館），凱萊布和我檢查了他的顏料套件和便攜式折疊椅，然後觀看了一段視頻，其中一名演員朗讀了藝術家的信件。科爾對最近修建的鐵路和新興工業（尤其是製革工業）對卡茨基爾森林的破壞感到困擾。他寫道：“我不得不表達我的悲傷，這樣的風景之美正在迅速消失。”

讓我震驚的是，如果科爾今天還活著，他將不得不承認卡茨基爾仍然保留著它們的美麗，這在很大程度上要歸功於紐約州在 20 世紀初制定的保護措施。參觀畫家的家後，我和迦勒冒險進入了卡茨基爾公園，這裡佔地約 70 萬英畝的高山和茂密的林地遍布四個縣。幾天后，我們徒步來到卡茨基爾山屋曾經矗立的地方，看到了在第二次世界大戰期間酒店關閉之前讓客人眼花繚亂的同樣的景色。迦勒拍攝了早期遊客在懸崖邊緣雕刻的塗鴉。我們獨享了這個場地，這個場景給人一種原始而寧靜的感覺。

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1820 年代的旅行者擁有莊嚴的宏偉，而我們在溫德姆發現了金色的樹林和陣雨，溫德姆是一個位於受歡迎的格林縣滑雪勝地腳下的小鎮，也是我們為期一周的卡茨基爾之旅的前兩晚的家。 Eastwind Hotel & Bar 於 2018 年開業，緊隨卡茨基爾時尚新酒店、豪華露營地、商店和餐廳的潮流。這波浪潮始於近十年前，但隨著越來越多的城市居民尋求廣闊的開放空間，在疫情期間聚集了勢頭。（2021 年夏天，推出了兩個時尚小屋系列：金斯頓的 Hutton Brickyards 和卡茨基爾的 Piaule。質樸迷人的 Chatwal Lodge 於 2022 年春季在貝塞爾開業。）

《東風》最迷人的元素是隱藏在視線之外的。開車經過翻修的釣魚小屋（構成主樓），您會在點綴著童話般燈光的田野中發現時尚的斯堪的納維亞風格的木質豪華露營建築。我們的長方形小屋採用了魔術方塊般的巧妙設計：起居室通往室外露台；客廳通往室外露台。一間實用的浴室和書房藏在閣樓的臥室下方。

左起：卡特斯基爾瀑布，卡茨基爾最著名的自然地標之一； Eastwind Hotel & Bar酒店為客人提供雙筒望遠鏡，供客人觀賞風景和野生動物。塔拉·多恩

晚上，我和凱勒布坐在我們的私人火坑旁，吃完免費的 s'mores 套裝，而星空和遠處土狼的聲音營造出一種身處野外的錯覺。早上，我們狼吞虎嚥地吃著早餐籃，裡面有煮熟的雞蛋、熱騰騰的羊角麵包、果醬麵包卷，還有配上格蘭諾拉麥片的酸奶，而從隔壁鄰居家走過來的狗給了我們一種像孩子一樣安心的感覺在後院露營。

格林縣鄉村距離紐約市有三個小時的路程，這意味著它不像卡茨基爾山的其他地區那樣吸引那麼多週末遊客，因此感覺更安靜、更偏遠。我們行駛在蜿蜒的道路上，穿過陡峭的山脈，經過分叉的鐵柵欄、石頭教堂，一個孤獨的女人在遛著聖伯納犬。我們在坦納斯維爾的山頂植物園度過了一個陽光明媚的早晨，當我們沿著蜿蜒的小路穿過陰涼的雲杉林和野花田時，我們聽到了鳥鳴聲。

沿著路走，我們在卡基爾瀑布停了下來，這是該地區最著名的地標之一。這座 260 英尺高的瀑布已逐漸成為其受歡迎程度的犧牲品，當附近還有其他完美的瀑佈時，我對想去參觀感到有點內疚。但在淡季的工作日，這裡相對並不擁擠，從瀑布頂部的觀景台上看，場面的規模和威力足以讓我們驚嘆不已。

辦理入住手續後，我們沿著廣闊的傾斜草坪走到一條石溪，溪流匯入一個游泳洞。我能感覺到山脈在我們周圍升起，溫和且具有保護作用。

用一頓碳水化合物盛宴來結束一天的徒步似乎是正確的選擇。我們在斯克里布納卡茨基爾旅館(Scribner's Catskill Lodge) 的Prospect 餐廳用餐，這家旅館位於另一個滑雪小鎮亨特(Hunter)，經過精心修復，菜單上重點介紹了該地區的產品：燻鱒魚、來自哈德遜河谷農場的起司。但我決定用吐司作為開胃菜，上面堆滿攪打的乳清乾酪，淋上辛辣的卡拉布里亞蜂蜜，還有絲滑可口的主菜起司和黑胡椒。

左起：大印地安荒野地區度假村「城市牛仔」的客房；利文斯頓莊園附近的 DeBruce 餐廳提供甜瓜、可可和香草冰糕製成的甜點。塔拉·多恩

瀏覽城市牛仔的網站讓我想知道新酒店的極簡主義裝飾——鹿角吊燈、令人瞠目結舌的西式圖案——是否會與我壓抑的情感發生衝突。在 Instagram 上，客人們看起來很 Z 世代，很有趣，而我是中年人，很內向。但當我和迦勒走進主屋時，所有的焦慮都消失了。他們遞給我一杯加了生薑的無酒精雞尾酒，工作人員則向凱勒講述了他對觀鳥的熱情，並指出了他可能尋找當地物種的地方。

城市牛仔坐落在大印地安荒野地區的一個窪地裡，這是一大片受保護的森林。辦理入住手續後，我們沿著廣闊的傾斜草坪走到一條石溪，溪流匯入一個游泳洞。我能感覺到山脈在我們周圍升起，溫和且具有保護作用。

這種幸福感在我們整個住宿期間一直持續著。我們的套房位於一棟三層小木屋的頂部，床邊設有雪鞋製成的壁燈，這提醒我們，極繁主義的全部意義在於它很有趣。在主屋的門廊上，我們一邊聽著《Digable Planets》和《Ol' Dirty Bastard》的配樂，一邊享用了一頓美味的素食小盤餐——慢烤捲心菜、啤酒糊香菇和最好的蔬菜——炸薯條。我們很快就記住了那些友善的工作人員的名字，他們像對待新朋友一樣對待我們，同時提供及時的服務。

由左至右：主街農場的野餐食品，這是利文斯頓莊園的雜貨店和三明治店； 19 世紀風景畫家托馬斯·科爾 (Thomas Cole) 位於卡茨基爾村的故居。塔拉·多恩

里昂·波特（Lyon Porter）與妻子澤西·班克斯（Jersey Banks）共同創立了“城市牛仔”（Urban Cowboy），他告訴我，他年輕時的大部分時間都是在阿迪朗達克山脈度過的，他想重建那裡鄉村小屋的奢華氛圍。「我想看看銀河系，」他說。 “我想要熊。”我在其他客人的臉上找到了他和班克斯願景的最佳見證，臉上流露出純粹的滿足感。

波特將大印第安人描述為卡茨基爾山的「甜甜圈洞」；它靠近該地區四個縣中三個縣的交匯處，一切都不會太遠。事實上，向東半小時車程我們就到達了伍德斯托克。該鎮作為20 世紀60 年代反主流文化中心的歷史吸引遊客，儘管同名的著名音樂會在更南邊的伯特利舉行，主街上的商店仍然展示著鮑勃時代遺留下來的紮染和和平標誌。

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但即使是最堅定的嬉皮士堅持者也無法逃脫時間的箭頭，而新來者正在創造微妙的轉變。在一天的參觀過程中，我們在潺潺小溪旁吃了炸牛油果玉米卷，由 Tinker Taco Lab 提供。 Rosie DeVito 的完美鹹甜巧克力餅乾，產自她於 2021 年推出的 Overlook Bakery；用菲律賓蛋奶凍製成的神聖椰子夏洛特蛋糕香蘭早餐Harana Market，一家家族經營的亞洲雜貨店；以及在一家名為 Silvia 的素食餐廳的開放式露臺上享用一頓徹底現代的餐點。

在那裡，我們吃了一道道美味佳餚——一份祖傳的番茄沙拉配扎阿塔，烤的哈洛米乳酪配上焦香的辣椒和舟——但我記得最清楚的是麵包。熱騰騰的皮塔餅搭配生奶油、一堆橄欖和蘿蔔，撒上柑橘皮，所有這些都讓人感覺頹廢得像甜點一樣。

左起：Kenoza Hall 法國餐廳的多佛比目魚； Juliette Hermant 在她的納羅斯堡店 Maison Bergogne 裡。塔拉·多恩

一天下午，我們在卡茨基爾地區南部沙利文縣蘇必利爾湖州立公園的一片田地裡漫步。陪伴我們的是勞拉·查韋斯·西爾弗曼(Laura Chávez Silverman)，她是一位自學成才的博物學家，於2017 年創建了外部研究所(Outside Institute)。眾多開辦企業的新人之一，他們希望為自己熱愛的地方做出貢獻。她告訴我們，在紐約生活了二十年後，她於 2009 年搬到了這個地區，因為這裡讓她想起了她長大的北加州的森林。

她對卡茨基爾動植物群了解得越多，就越渴望與像她一樣的移植者分享她的知識。「我認為人們有走出去的衝動，」她說。 “但他們要么不知道要去哪裡，要么，如果他們出去了，他們不確定自己看到了什麼。”

“這就像一個非常不拘一格的晚宴，蒂爾達·斯文頓坐在塔-內希西·科茨旁邊，塔內西·科茨坐在勞裡·安德森旁邊。”

西爾弗曼現在帶領人們進行自然漫步，重點是覓食，並舉辦有關用野生植物烹飪和製作天然化妝品的研討會。她穿著卡其色連身褲，戴著寬邊帽，銀色的頭髮編成長辮子，她解釋瞭如何烘烤山核桃樹皮並與糖一起煮成糖漿。她切開一個癭，向我們展示裡面的黃蜂幼蟲。她告訴我們如何通過針葉來識別針葉樹：“如果你的手受傷了，那就是雲杉。”

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和西爾弗曼一樣，亞倫·希克林也受到了早期記憶的啟發——就他而言，是參觀他祖國英格蘭小鎮書店的記憶。他在特拉華河將紐約州與賓夕法尼亞州分開的納羅斯堡開設了 One Grand Books。希克林曾是雜誌編輯，他請作家喬治·桑德斯、流行音樂家菲比·布里傑斯等知名人物每人推薦 10 本書，書架上也根據他們的選擇進行排列。

「這就像一場非常不拘一格的晚宴，」他解釋道，「蒂爾達·斯文頓坐在塔-內希西·科茨旁邊，而塔·內西斯·科茨則坐在勞裡·安德森旁邊。希克林在利文斯頓莊園鎮開設了第二家分店。

對於芝加哥人 Doug Doetsch 和 Susan Manning 來說，他們在 Callicoon 的新 Seminary Hill Orchard & Cidery 的開業是一次回家：Doetsch 是 Callicoon 家族的後裔，這對夫婦希望回饋該地區。結果是一座漂亮的現代建築，部分由現已拆除的 Tappan Zee 大橋的木材製成，俯瞰特拉華河谷果園的壯麗景色。

沿路而下，蘋果酒寄宿處佔據了兩座經典的隔板建築，其中一家前身是一家醫院，另一家是醫生辦公室，多奇和曼寧將其改造成一處迷人的地方，讓您在度過一晚的蘋果酒狂歡之後，可以在這裡小憩片刻。利文斯頓莊園(Livingston Manor) 設計團隊Homestedt 的湯姆(Tom) 和安娜·羅伯茨(Anna Roberts) 的室內設計採用了簡單的Shaker 美學風格：舒緩的灰色和橄欖色色調、木質裝飾、天然亞麻布以及一本關於紐約蘋果的書中的舊版畫。

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我們的旅程在基諾扎大廳 (Kenoza Hall) 結束，這是一座由 20 世紀初的旅館改建而成的旅館，擁有一直延伸到湖邊的大草坪。我們坐在水邊的阿迪朗達克椅子上讀書；早上，Caleb 拿出飯店的一艘獨木舟去探索。在露台上享用了一頓經典的法式晚餐後，黃昏降臨時，我們沿著酒店後面的一條自然小徑前行，嚇了一跳的鹿家族，它們好奇地盯著我們看了一會兒，然後就逃跑了。這景象讓我心跳加速。

最後一晚，我們開車前往德布魯斯酒店 (DeBruce)，這是基諾扎莊園 (Kenoza Hall) 的姊妹酒店，位於利文斯頓莊園 (Livingston Manor) 外一條安靜的鄉村道路上。酒店擁有卡茨基爾最好的餐廳之一，也稱為 DeBruce，我們坐在前廊，在暮色降臨時瀏覽著九道菜的品嚐菜單。這頓飯被主廚 Eric Leveillee 稱為「我大腦中的一次奇怪的旅行」：由坡道、充氣切達乾酪和豌豆製成的泥；鰻魚飯糰；海螯蝦包裹著野生洋甘菊花。

我們的服務生康納米基塔 (Connor Mikita) 穿著匡威高筒鞋，動作輕鬆優雅。我們與他攀談起來，他告訴我們他是一個名為「裸體派對」的樂團的鼓手。 Mikita 和他的樂隊成員於 2018 年離開北卡羅來納州，住在他們的經理在利文斯頓莊園擁有的房子裡。由於大流行造成的巡迴中斷意味著他們已經在那裡度過了整整四個賽季。果然，他愛上了卡茨基爾一家。

「我絕對願意留在這個地區及其周邊地區，」他說。 “從歷史上看，這是一個特殊的地方。如果你在這裡度過一段時間，你會感受到與世界的深厚聯繫。”