聖米格爾德阿連德附近的這個地區是墨西哥下一個偉大葡萄酒勝地的所在地

那是八月，收穫季節的高峰，泰勒古道爾（Taylor Goodall）開車帶我去加蘭布洛採石場。小酒廠位於飯店以北 15 分鐘路程處聖米格爾德阿連德，古道爾在那裡開設了五居室安帕羅飯店。古道爾的朋友布蘭科·皮亞尼奇(Branko Pjanic) 和娜塔莉亞·洛佩斯·莫塔(Natalia López Mota)（Cava Garambullo 背後的夫妻團隊）邀請他到他們的葡萄園幫忙壓榨葡萄。在我們前面，一隻走鵑匆匆穿過 51 號公路，消失在胡椒樹和仙人掌的風景中。考慮到我們身處葡萄酒之鄉，我以為左右都能看到葡萄藤，但實際上什麼都沒有。

「這個地區在葡萄酒界的歷史還不到二十年，而且一些生產商真的很年輕，」古道爾解釋道，緩解了我的困惑。 “現在還沒有被發現。”在城裡，這表明。當地葡萄酒在菜單上並不常見，大多數人都會點啤酒或龍舌蘭酒。

但現在，隨著該地區葡萄酒傳統的復興，這種情況開始改變。瓜納華托州是墨西哥中部高地的一個州，面積比馬裡蘭州略小，但其葡萄酒卻不像馬裡蘭州那樣受到認可。下加利福尼亞州歷史悠久的Valle de Guadalupe。聖米格爾-德阿連德的遊客該州首府瓜納華托更有可能專注於藝術、建築和紡織品設計。

然而，葡萄栽培植根於土壤之中，其歷史可以追溯到 1520 年代，當時西班牙殖民政府下令在墨西哥各地種植葡萄樹。後來，神職人員以外的任何人都禁止釀酒，但 1821 年墨西哥獨立戰爭後，家庭又開始種植葡萄園。

過去20 年來，該地區開設了30 多家酒莊，從傳統酒莊到實驗酒莊，如今它們已成為瓜納華托葡萄酒之路(Ruta del Vino) 的停靠點，這條道路沿著5 條小路橫跨該州。這個由老牌和新晉葡萄酒商組成的形形色色的群體正在重新發現這片土地的節奏。收穫季節會下暴雨，晝夜溫差劇烈，常高達 30 度。這種壓力決定了葡萄的皮、糖分和酸度的平衡，從而釀造出魅力十足、引人入勝、易於入口的葡萄酒。

到達卡瓦加蘭布洛 (Cava Garambullo) 時，我終於看到了一小片葡萄藤！在相鄰的酒桶室裡，酒莊的狗——一隻名叫梅多的大獒犬——看著洛佩茲為2019 年Azumbre 酒瓶手工貼上標籤，這款酒是西拉、歌海娜和品麗珠的混合酒。

洛佩斯和皮亞尼奇一切都是手工完成的。他們將酒莊比作一個車間，在那裡他們將傳統的釀酒技術改為巧妙的實驗，使用來自不同農場的葡萄來釀造未經過濾的天然混合物。

當我品嚐 Azumbre 時，它的多層口感在我的味蕾上展開。洛佩斯描述了品麗珠葡萄的起源。 “它們來自兩個不同的風土，相距三十英里。這為遊客增加了價值，因為他們可以品嚐來自不同微風土的葡萄酒。”

在附近兩隻貓頭鷹——意思是“兩隻貓頭鷹”，是對在現場教堂附近築巢的長著羽毛的居民的致敬——我在長相思中加入了一種帶著桃子痕蹟的香味。 「我們農場已經有二十多年沒有種植桃子了，」經理盧塞羅·拉加德懷念地說。 “但他們把精華留在了地下。這就是魔法。”她帶我去葡萄園品嚐桃紅葡萄酒，並上一堂低幹預葡萄酒課程。 “有機釀酒帶來的眾多美好事物之一就是我們信任自然。”

第二天，我把運動鞋換成了高跟鞋，在該地區的兩個更高檔的場所度過了一個下午，聖盧卡斯葡萄園和聖米格爾葡萄園。聖米格爾 (San Miguel) 擁有來自 13 個不同葡萄品種的 14,000 株葡萄藤，我喝了一杯馬爾貝克，在橄欖樹和薰衣草叢中漫步。聖盧卡斯的磚砌建築乍看之下並不起眼，但其牆內卻是一片仙境，在兩層酒窖中品酒只是了解其馬術和健康追求。

在聖盧卡斯吃午餐時，我用叉子旋轉肉醬，陽光透過豆科灌木樹閃爍：義大利鄉村與墨西哥中部的交匯。就像走鵑一樣，我偏離了主路線，消失在一片不斷變化的風土中——每個仙人掌成行的角落都會有驚喜。