今年，我的特立尼達塔班卡比以往任何時候都更強

作為土地的女兒，我可能有偏見——但在我看來，訪問特立尼達和多巴哥沒有什麼不好的時機。只是有更昂貴的時候。 12 月假期期間票價上漲，整個冬季票價仍然昂貴。狂歡節前後的日子通常在二月下旬，可能是一年中最昂貴的日子。

別誤會我的意思——我真的很懷念狂歡、多彩的 Trini 狂歡。沒有狂歡就像特里尼狂歡節一樣：白天的慶祝活動一直持續到夜晚，牧場和馬斯營地在準備比賽時能量高漲，高壓鍋的積聚導致了狂歡節的高潮。狂歡週一和週二，慶祝活動達到高潮，珠子、羽毛和力量索卡，然後是聖灰星期三的儀式性結局，吸引了許多人前往馬拉卡斯灣。這項傳統為特立尼達和多巴哥贏得了良好的國際聲譽，並吸引了數以萬計的遊客來到我們的海岸。

我在西班牙港及其周邊地區出生長大。我的家人來自貝爾蒙特，但在我童年的早期，我們搬到了 Westmoorings 的一套聯排別墅，這是首都西郊，我們在 20 世紀 80 年代目睹了周圍的發展。在我十幾歲的時候，我的父母在離水較近的地方建了一個家，我盡量經常回去看他們。

在慶祝高峰期待在家裡真是太好了，但我銀行帳戶的現實讓我真正體會到了淡季的感覺。不過，這不僅僅是為了省錢，而是讓自己沉浸在自己的文化中，重新認識我所愛的特立尼達，這個在我血管裡流淌的特立尼達，一個遊客可能看不到的特立尼達。許多前往我們海岸觀看 J'ouvert 和 Pretty Mas 的人可能會錯過 T&T 的其餘部分。許多來這裡的人可能永遠不會體驗到安靜的綠洲，如果您了解這個地方的另一面，或者與了解過的人一起參觀，您就可以發現這些綠洲。

請容許我與您分享我的特立尼達。

在特立尼達島，要在蟋蟀和青蛙的鳴叫聲中入睡。你會在基斯卡迪鳥的敏銳嗅覺中醒來，這些鳥兒降落在樹頂上，身上閃爍著耀眼的黃色光芒——與在芝加哥市中心我的陽台上飛翔的鴿子骯髒的浮油虹彩形成鮮明對比。這麼多國際遊客前往特立尼達觀鳥是有原因的；我們的花園裡有一些世界上最壯麗的熱帶標本。

回到特立尼達的家中，我必須在每個人的家裡待上一點時間，無論走到哪裡都享受一杯飲料和一盤食物。我的珍妮特阿姨和羅登叔叔可能會邀請我們去吃咖哩或傳統克里奧爾食物的盛宴——卡拉盧、通心粉派、帛琉和燉雞。如果沒有和我的朋友朱莉和她的家人在露台上“撒石灰”，回家的旅程就不完整。 （如果臨近聖誕節，她媽媽會請我們嚐嚐她自製的酒。）我們必須買一些雙人份當早餐，當然還有烤餅——我丈夫不在乎它來自哪裡，只要帕拉塔柔軟而豐富。週末，如果幸運的話，我姐姐會做她著名的玉米湯，我哥哥會帶來一瓶他一直想分享的特殊朗姆酒。許多優質朗姆酒都是在特立尼達生產並只在那裡出售，所以我總是在手提箱裡留出空間，以便在免稅店停留。

每次訪問，我們都會開車前往馬拉卡斯灣。即使在我的記憶中，這條路線也是如此熟悉和生動：蜿蜒的道路上明顯散發著煞車片的氣味；瞭望台，小販們出售美味的鳳梨和芒果食物，這些多汁的熱帶水果浸泡在辣椒醬的鹽水中；友善的流浪海灘狗對人類表現出很少的興趣，直到冷卻器打開並分發零食。

儘管特立尼達島是一個小島，但就連一些居民也沒有花時間去探索它的角落——留在西班牙港和西郊，而不去冒險「越過島嶼」。燈塔，」這標誌著城市的界限。但是當我訪問時，我每次都會把家人拖到新的地方。在我最後一次旅行中，我說服他們開車到很遠的卡拉皮柴馬鄉村地區，那裡是著名的海神廟。這座印度教朝聖地於 1947 年建在滑鐵盧附近的水面上，至今仍是數十萬公民信仰的美麗證明。彩色的旗幟在鹹鹹的空氣中飄揚，遠處，印度教徒、基督徒和穆斯林共有的墓地裡，柴堆燃燒的煙霧升起。

特立尼達有太多讓我懷念的地方：街頭小販、蘭姆酒商店和簡陋的房子客廳。當地人都知道的地方。巴拉塔里亞第十街環島旁那家破舊的藍色商店，你可以買到最好的蘆薈派。翅膀西印度大學後面的roti店，這裡的咖哩顏色又黑又濃。供應商位於聖克魯斯綠色市場他鼓勵你嘗試他們的木豆雙打來改變一下。吉尼斯冰淇淋、刺果番荔枝冰淇淋 — 只要說出一種口味，他們就會提供原汁原味的冰淇淋巴姆購物車停在聖詹姆斯巴特那街的人行道上。

聖詹姆斯：我懷念週五附近的深夜氛圍——我們的小「不夜城」。人行道上擠滿了賭徒和酒鬼，慢慢地走過來評價隊伍的長短。觀海小姐's dosti roti，然後決定停車加入，只是為了沉迷於她甜蜜的雙手。將濃烈的咖哩包裹在柔軟細膩的麵團中，在熱塔瓦 (tawah) 上新鮮烹製，這一傳統已有 75 年曆史，一直延續到 Mooneram 和西部主路的拐角處。幾分鐘路程外，您就可以找到「畢斯瓦斯先生之家」的靈感來源VS 奈保爾的家，精心修復了歷史上準確的六十年代初期的完美狀態。

我想念特立尼達的一些地方，在那裡，你的通勤可能會因一群漂流的牛而減慢，一群山羊可能會在路邊寒冷。我懷念腳下樹葉嘎吱作響的聲音和頭頂紅吼猴的尖叫聲。竹大教堂。坐在一艘順流而下的船的後面卡羅尼沼澤就在一群猩紅色的朱鹮飛過時，它們的羽毛在紅樹林的襯托下顯得鮮豔奪目。

我懷念在街上看到某人並立即認出他們所穿著的 Trini 設計師的衣服，無論是像鏤空一樣的華麗美菱，羅伯特楊的大膽色彩布料, 的魅力札德和伊士曼禮服，或明顯的活力麗莎·費伊的手工染色絲綢。我懷念的經歷高級市場，這是一個受歡迎的快閃購物活動，我可以在我的行李箱裡裝滿這裡生產的產品：雷切爾·羅奇福德耳環，蠟菊美容和快樂的捲髮，快樂的女孩，還有許多其他當地特產。我希望我能順便去買一堆最新的加勒比海小說從紙書店在諾曼第酒店。

我想念貝爾蒙特和那裡的家庭記憶——我父親長大的房子，我90歲的喬伊斯阿姨仍然住在那裡，還有我母親的家，藏在一條狹窄的小巷裡，我們的車幾乎無法吱吱作響。只是為了看到它，只是為了感受它，我們起源的根基。

槍這是一個 Trini 詞，意思是心碎、渴望、思念無法言喻的東西。我總是有點想家——但今年，我真正想家了槍對於特立尼達。邊境現在已經關閉，但在我的腦海裡，我已經在計算我的下一次訪問並試圖恰到好處的時間。

我想去格蘭德里維耶爾看棱皮龜築巢，在漆黑的早晨爬到海灘，觀看它們從海岸回到大海的古老腳步。我想站到外面布魯克林酒吧，或大道上的任何地方，我手裡拿著一杯濃烈的蘭姆酒，臉上掛著笑容。我想要從女王皇家學院對面的車底買來最甜、最冷的椰子薩凡納。我想看著它在我面前切開，瀝乾水，用椰子殼做的湯匙舀出果凍。我想在那裡霍賽，感受我胸中的塔薩鼓，並驚訝地凝視著沿著西部主幹道遊行的華麗泰賈。我想要兩張雙人床：一張從機場來，一張從庫瓦來，一張從查瓜納斯來，一張從克魯瓦西來，一張從伍德布魯克來，為了熟悉起見。

最重要的是，我想在窗外的kiskadees中醒來，並享受我爸爸做的麵包和炸大蕉作為早餐。我迫不及待地想和父母坐在前廊上，聽著花園裡的鳥兒鳴叫，我們一邊喝著早茶，一邊談論著哪些果樹結果了。

我什至還沒有到達多巴哥。

帕特里斯·格雷爾·尤西克 (Patrice Grell Yursik) 是一位特立尼達出生的作家。她創造了非洲貝拉網站2006年,該屢獲殊榮的美容和生活方式網站曾在 Essence、Ebony、Glamour、Trinidad Guardian、WWD 和 Fast Company 等雜誌上發表專題報導。 Patrice 的文章曾發表在《Essence》、《Bust》、《O Magazine》、《Reader's Digest》和《Food & Wine》上，她被《WWD》評為多元文化美容市場50 名最具影響力人物之一。