弗吉尼亞州是葡萄酒愛好者的天堂——這裡有值得去的地方和喝的東西

如果有人喊「維吉尼亞州” 在進行單字聯想遊戲時，「優質葡萄酒」可能不是您的第一反應。甚至該州的一些釀酒師也向我承認，他們過去發現許多弗吉尼亞葡萄酒令人難忘，或者在某些情況下，不可飲用。 哦，時代已經變了。

多年來一直被低估的葡萄酒產區如今已成為維吉尼亞州的超級大國之一。如果所有人的目光都集中在納帕谷或波爾多與法國地區相比，維吉尼亞州的葡萄酒在地理和風格上處於中間位置。尤其是年輕的釀酒師，一直在擴展他們的知識和技能，並創造出只有在那裡才能找到的身份。

該行業的成長令人震驚：1990年代中期，維吉尼亞州約有50家酒莊；現有300餘株，種植面積4000餘畝。葡萄酒為該州經濟貢獻了超過 17 億美元，不僅來自銷售，還來自酒莊、酒店和餐廳的遊客體驗。我想知道維吉尼亞葡萄酒的故事是否不僅僅關乎數量。我們都知道「維吉尼亞是情人的天堂」這句口號。但這適合葡萄酒愛好者嗎？

每趟葡萄酒之旅都需要一個基地，而對於我旅程的第一站，我的基地是火蜥蜴米德爾堡,米德爾堡位於華盛頓特區以西不到 50 英里，不僅是葡萄酒之鄉，也是葡萄酒之鄉。它也是維吉尼亞馬術文化的核心，而 Salamander 則莊嚴而優雅，帶有古老的金屬光澤，是對所有馬術事物的讚歌。牆上排列著主題藝術品，客人可以在設備齊全的馬厩裡騎馬。當騎手們穿著精緻的裝備昂首闊步穿過大廳時，我不禁想知道：我是否被帶到了 Ralph Lauren 時裝秀現場？

但您無需成為賽馬場的一員即可在 Salamander 享受住宿體驗。這裡有健身房、水療中心、可供借用的自行車，還有整個葡萄酒產區可供您探索。

我沿著這條路大約一英里開始了我的旅程黃楊莊園酒莊。華盛頓特區NFL球隊前老闆兼主席約翰·肯特·庫克（John Kent Cooke）一直對波爾多葡萄酒情有獨鍾，因此在他的莊園裡，有26英畝的土地種植了梅洛、赤霞珠、長相思和其他波爾多葡萄品種。黃楊團隊與法國葡萄酒顧問 Stéphane Derenoncourt 合作，創造了清爽的長相思，以及當地著名的品麗珠、梅洛和小維多的托皮亞混合葡萄酒——所有品種都體現了弗吉尼亞的風土條件。

法國葡萄酒釀造是我品酒過程中反覆出現的主題。 「勃根地白酒是我的首選，」創辦人 Jim Law 說。林登葡萄園。酒莊位於米德爾堡以西 35 分鐘車程處，以其單一葡萄園裝瓶的霞多麗、長相思和波爾多風格混合葡萄酒而聞名。

勞的名字在與釀酒師的談話中不斷出現，我很快意識到這是因為他被認為是維吉尼亞州最有影響力的釀酒師之一。他以實驗而聞名——測試新品種並在不同的土壤或不同的斜坡上種植葡萄藤。當我九月中旬到達時，Law 和他的團隊正忙於採摘葡萄，當果實準備採摘時，時間非常寶貴。

林登並不是一個光鮮亮麗的酒莊，但這正是勞所喜歡的。他來自俄亥俄州，專注於農業的勇氣，用他的話來說，「了解他所種植的每座山丘的個性和細微差別」。他也承認對他的水果「有感情」。這種熱情在我後來在旅途中品嚐的 Linden Hardscrabble 霞多麗酒中可以感受到：我可以感受到勃根地對平衡口味的影響，但這並不是模仿。它是林登三個葡萄園之一哈德克拉布爾陡峭的岩石斜坡和花崗岩土壤的表現。

除了他自己的葡萄園之外，勞還讚揚了維吉尼亞葡萄酒釀造的多樣性和實驗性。他告訴我，每個人都有做自己事情的空間。

法學門生魯特格·德·溫克 (Rutger de Vink) 是另一位堅定自己實踐的釀酒師。經過多年的尋找，前海軍陸戰隊員德溫克找到了種植葡萄的理想地點：藍嶺山脈山麓的一個前養牛場。當他分享一位農民嘲笑他“買了一堆該死的石頭”時，他哈哈大笑。

顯然，德溫克在這些岩石中發現了相當於釀酒黃金的東西，因為今年 6 月，他的 RdV 葡萄園宣布已被布伊格家族擁有的著名法國公司 Eutopia Estates 收購。其旗下包括波爾多的Château Montrose 酒莊和Château Tronquo​​y 酒莊。葡萄園的新名稱「失落山」是為了紀念其位於一座歷史悠久的土丘上的位置，喬治華盛頓曾在那裡勘察過我們現在所知的藍嶺山脈。 （Lost Mountain 也是 RdV 旗艦酒的名稱。）

名稱可能已經改變，但岩石土地仍然是葡萄酒的核心和靈魂，賦予它必要的個性和莊嚴，以實現德維克創建“美國特級園”的願景。如今，Lost Mountain 年份酒擁有一群忠實的追隨者：它的赤霞珠、品麗珠和梅洛混合葡萄酒每瓶售價 225 美元，需要等待兩年。

將自己添加到名單中後，我決定預訂參觀酒莊並品嚐葡萄酒，侍酒師 Karl Kuhn 和創始釀酒師 Joshua Grainer 經常在那裡與客人分享他們的知識。 「我們不需要人進來，但我們想分享經驗，」同時也是英國葡萄酒大師協會指定的葡萄酒大師的 Grainer 說（英國祇有 416 人）全世界都有這個稱號，這被認為是業內最高榮譽之一。 ）

當我到達下一站時，早期山區葡萄園在麥迪遜謝南多厄國家公園外，我看到了一群形形色色的食客，包括一群精力充沛的老年人、甲板上一位媽媽，推著嬰兒車的嬰兒，腳邊有一隻狗，還有一群工人們正在享用午餐。吸引釀酒以外的遊客也是重點之一：這裡有一家全方位服務的餐廳和一個強大的活動空間。創辦人 Jean Case（美國線上前高管兼慈善家）擁有超過 55 英畝的土地，當她決定開設 Early Mountain 時，她並沒有謹慎行事。

看著酒單，我對Early Mountain 所種植的葡萄數量感到震驚：我數了一下，有11 種。 ，例如如石灰石、砂岩和花崗岩，每種都賦予不同的風味特徵。

「山邊葡萄園是弗吉尼亞葡萄酒品質的關鍵，因為它們排水良好，空氣流通良好，」早期山區釀酒師瑪雅·胡德·懷特 (Maya Hood White) 告訴我。她的 Quaker Run Cabernet Franc 2020 年份酒就是一個完美的例子。它具有優雅和經典的風格，讓人想起希農（來自法國盧瓦爾河谷的品麗珠），但帶有一絲新世界的鬱鬱蔥蔥和活力。

我在旅途中最不想見到的人是一位釀酒師，他來自義大利北部山區的皮埃蒙特——標誌性巴羅洛葡萄酒的故鄉。儘管盧卡·帕斯奇納 (Luca Paschina) 的家族在該行業擁有悠久的歷史，但他仍想以自己的方式追求這一工藝，並在巴伯斯維爾葡萄園在維吉尼亞州自己的皮埃蒙特地區，距離夏洛特斯維爾東北 30 分鐘車程，他找到了一個完美的地點。該酒莊由 Zonin 家族擁有，該家族因在義大利各地擁有酒莊而聞名。帕斯奇納 (Paschina) 為維吉尼亞帶來了舊世界和新世界風味的融合，同時佐寧家族對尖端葡萄酒釀造的共同熱情也相得益彰。

帕斯奇納 (Paschina) 的根源也體現在巴伯斯維爾 (Barboursville) 的產品組合中。他用風乾的莫斯卡托奧托內爾葡萄和維達爾葡萄釀造了優雅的維蒙蒂諾（Vermentino）、內比奧羅（Nebbiolo）和Paxxito（一種“帕西托”風格的甜酒）。為了獲得完整的巴伯斯維爾體驗，遊客可以在其古色古香的酒店預訂房間1804客棧和 將葡萄酒與手工義大利麵搭配帕拉迪奧餐廳。

巴伯斯維爾是我最強烈感受到維吉尼亞歷史的豐富性和複雜性的酒莊。由國父托馬斯·傑斐遜設計的一棟建築的廢墟仍然保留在莊園內，他的肖像掛在桶房裡。身為被奴役人民的後裔，我對傑佛遜這個有據可查的非洲人類奴隸主的感情是複雜的——溫和地說。我確信他永遠不會想像像我這樣的人有一天會參與分享葡萄酒的美麗。但我和他一樣熱愛發酵葡萄，也不能忽視他在州內釀酒歷史中所扮演的重要角色。

傑佛遜在他的蒙蒂塞洛莊園建立了兩個葡萄園，並共同創立了維吉尼亞州第一家商業葡萄酒公司。肖像旁邊有一張標語牌，上面寫著：“我們可以在美國生產與歐洲生產的葡萄酒一樣多的品種，雖然種類不完全相同，但無疑同樣好。”

當我離開巴伯斯維爾時，我肚子裡裝滿了自製的義大利麵和紅酒，我的大腦因我所學到的一切而嗡嗡作響。當我的車停在凱瑟克廳,這是一個距離巴伯斯維爾僅 25 分鐘路程的豪華度假村，我立刻感到輕鬆了許多。

凱瑟克莊園(Keswick Hall) 建於1912 年，曾經歷過多種生活：一座私人住宅、一座鄉村俱樂部（其中有一個由皮特·戴(Pete Dye) 設計的18 洞高爾夫球場），以及一家由由印花女王勞拉·阿什利(Laura Ashley) 的丈夫設計的酒店。這座宏偉的莊園於 2017 年被家族投資公司 H7 Holdings 的聯合主席 Molly 和 Robert Hardie 收購，經過耗資數百萬美元的翻修後於 2021 年重新開放。在現有的義大利式建築中添加的新翼樓將房間數量增加到 80 間。 （凱瑟克水療中心令人放鬆的玫瑰鑽石光彩面部護理也增添了我的禪宗心態。）

凱西克的餐廳是讓-喬治設計的萬壽菊,由 Jean-Georges Vongerichten 創建。寬敞的餐廳將質樸的木製品和玻璃與令人驚嘆的景色融為一體，菜單為熟悉的菜餚注入了創意：黑松露披薩和用薑黃芝麻醬和開心果調味的烤花椰菜。但酒單才是最引人注目的。雖然影響深遠，但維吉尼亞州有幾款主要產品，最後包括林登葡萄園的硬拼霞多麗 (Hardscrabble Chardonnay)。自從見到Law之後，我就迫不及待地想要品嚐它，而且等待是值得的。此酒口感平衡，礦物質味十足，清脆多汁，餘韻悠長。

我短暫而激烈地深入了解維吉尼亞葡萄酒界的最後一天，首先參觀了麥可夏普斯酒莊，在夏洛特斯維爾。夏普斯是土生土長的紐約人，他擁有一流的釀酒資歷，他的招搖讓人喜愛。雖然維吉尼亞州的許多釀酒師都對勃根地充滿熱情，但夏普斯卻加大了賭注：他研究了該地區的釀酒技術，並在法國默爾索擁有酒莊 Maison Shaps。除了用熟悉的夏多內、維歐尼和梅洛釀造維吉尼亞葡萄酒外，Shaps 還在不斷創新。 Raisin d'Être（他的甜酒）是一個厚臉皮的名字，是用在改造後的煙草穀倉中乾燥的葡萄釀製而成的。他對小曼森 (Petit Manseng) 充滿熱情，這是一種來自法國西南部的白葡萄，他形容這種葡萄在葡萄園裡「防彈」。他的Petit Manseng 有烤鳳梨和芒果的味道。

我冒險前往夏洛特斯維爾以西維里塔斯，在阿夫頓鎮。沒有其他的方式可以表達：在一個溫暖的星期五下午，關節在跳動。在兩個小時的參觀中，我看到單身女郎、情侶、家庭、同事等湧入大型品酒室和戶外空間，我從側面觀察婚禮準備工作的就緒情況。

從廣闊的空間和優質的葡萄酒可以看出，霍德森家族在這個行業中傾注了全部的心血和資源。這一點在其葡萄酒的選擇上也得到了證明，例如採用傳統香檳方法釀造的 Scintilla 霞多麗起泡酒。 Veritas 濃鬱而樸實的小維多 (Petit Verdot) 也令人印象深刻。我預訂了一次特別策劃的美酒佳餚體驗，將珍藏夏多內葡萄酒與煙燻鮭魚、酸豆佐料和醃製檸檬搭配在一起。

從我與釀酒師的對話中可以明顯看出，創造力是維吉尼亞州正在發生的事情的核心。葡萄酒商可能會在其他地方找到靈感，但他們致力於了解自己的風土、種植合適的葡萄並完善生產工藝，這使他們擺脫了其他更成熟地區的陰影。儘管其領導人可能過於禮貌，不會對那些懷疑弗吉尼亞潛力的反對者說“我早就告訴過你了”，但他們當然有權這樣做。對於傑斐遜的觀點，現在看看我們。

這個故事的一個版本首次出現在 2024 年 10 月號的《旅遊+休閒標題為“美國復古”。