曾經瀕臨滅絕的切薩皮克灣再次繁榮——秋天是觀賞它的最佳時機

在詹姆斯·米切納(James Michener) 1978 年的史詩小說《切薩皮克》(Chesapeake) 中，一位名叫Pentaquod 的16 世紀薩斯奎漢諾克人劃過海灣，驚嘆於“這片水域的浩瀚，魚兒跳躍的方式，彷彿它們渴望被捕獲和品嚐」。近 500 年後，切薩皮克灣——將馬裡蘭州一分為二的豐富河口——仍然是這個國家的奇蹟之一，也是最不受重視的美食之一的發源地。

距離該國首都約 30 英里，您將抵達東海岸，這裡的河流和水灣形成扇形海灣邊緣，海岸線比佛羅裡達州的整個海岸線都長。一些海濱城鎮仍以漁業、造船和罐頭業為主。然而，直到最近，米切納所描述的生態系統仍面臨徹底崩潰的危險。到了 1970 年代，工業化農業和森林砍伐已經污染了該地區，導致海洋物種急劇減少。然而，經過數十年的清理工作，這片曾經遭到破壞的水域又開始重新繁榮起來。

隨著海灣的補充，它的食物正在吸引新的受眾。切薩皮克美食不僅包括清蒸螃蟹和老海灣——儘管它們無處不在，而且美味——切薩皮克​​美食可以追溯到持久的土著影響，以及被奴役的非洲人和航海定居者的食譜。現在頗具影響力的廚師——包括 Spike Gjerde巴爾的摩的伍德伯里廚房和耶利米·蘭霍恩在達布尼，在華盛頓——正在傳播切薩皮克福音。

去年十月，我前往該地區親自體驗這個地方及其食物。

星期五

我開始於馬裡蘭州安納波利斯，這應該是任何前往馬裡蘭州東部旅行的一站，並且很快意識到這座城市除了著名的海軍學院之外還有更多的東西。隨處可見歷史：殖民時代的酒館、19 世紀的教堂、《巴黎條約》批准地的州議會大廈。但也有很多新鮮事物，例如當我沿著通往安納波利斯港的紅磚主街行走時，我經過了最近開業的時尚餐廳。我去吃午餐儲存是一家餐廳和醃製店，由紐約市Per Se 校友傑里米·霍夫曼(Jeremy Hoffman) 和他的妻子米歇爾(Michelle) 經營，米歇爾曾在聯合廣場咖啡館(Union Square Café ) 工作。菜單重塑了馬裡蘭州的主菜：菜餚包括炸魚薯條（將鱈魚換成了天婦羅鯰魚）和水牛風味軟殼蟹。沿著街道一直走到海濱，你會看到這座擁有 160 年歷史的古建築市場屋，這裡有一個新的美食廣場和雜貨店，裡面擺滿了當地商品的供應商，如蘋果酒、混合調味料和新鮮的海灣牡蠣。

附近，蓬勃發展藝術區是這座城市最好的畫廊以及令人愉悅的畫廊的所在地水手牡蠣吧。我點了一份下午提神食品，燻沙丁魚配奶油麵包。街區的中心是新的安納波利斯畢業生，住宿的地方。這是這座大學城的完美昇華，大廳牆上排列著海軍信號旗，配色方案的靈感來自於大學城多彩的貝殼。切薩皮克藍蟹。

畢業生飯店地理位置優越，方便前往安納波利斯的主要景點，其中最美味的是火烈鳥，位於安靜住宅區隔板平房內的新餐廳。在那裡，出生於比利時的廚師 Frederik De Pue（曾在 Washington, DC's Table 工作）創造了佛蘭芒經典菜餚的更新版本。天開始下雨了，我進去喝了一杯雷司令和一份超美味的燉小牛肉，暖暖身子——當然，還配上比利時馬鈴薯薯條。

週六

海灣的另一邊是馬裡蘭州的東海岸，是所謂的德爾馬瓦半島的一部分，該半島一直延伸到馬裡蘭州的沙嘴和島嶼。維吉尼亞州最東部的縣。對於許多遊客來說，到達那裡需要穿越切薩皮克灣大橋，該大橋因其長達一英里的倒車和不滿的司機而臭名昭著。

但78間客房佩里小屋旅館，我要過夜的地方，提供了一個出口。在一個清爽明媚的早晨，我從安納波利斯前往埃奇沃特附近的 7 號碼頭，乘坐酒店 55 英尺長的遊艇穿越海灣。在水面上，我手裡拿著香檳，聽著船長講述切薩皮克號的歷史和地理──各種搖搖欲墜的燈塔、沙質淺灘、突然出現的戰壕。船下有螃蟹、石斑魚、牡蠣、海豚，甚至偶爾還有鯊魚，這些都是生態系統逐漸恢復的證據。

大約一個小時後，我們駛入邁爾斯河，這是海灣眾多淡水支流之一。佩里小屋 (Perry Cabin) 在這個平靜的海灣上顯得莊嚴而莊嚴。該房產由一位富有的 1812 年戰爭海軍老兵建造（以紀念他的指揮官奧利弗·哈澤德·佩里準將的名字命名），於 1980 年改建為一家酒店。高爾夫球場由傳奇設計師 Pete Dye 設計，一些歷史元素得以保留，包括大廳裡的準將佩里 (Commodore Perry) 半身像。

飯店附近就是聖邁克爾斯 (St. Michaels)，米切納就是在那裡寫了他的書。自 1600 年代中期以來，它一直是一個熱鬧的小港口，並一次又一次地在馬裡蘭州歷史上發揮關鍵作用。該鎮的造船廠在 1812 年戰爭期間發揮了重要作用，該鎮也是一場重要戰役的發生地。當弗雷德里克·道格拉斯（Frederick Douglass）在塔爾伯特街附近的一所房子裡被奴役時，秘密地教他的同齡人閱讀和寫作。

聖邁克爾斯也是了解該地區美食和文化的絕佳場所。在星星佩里小屋 (Perry Cabin) 的正式餐廳，廚師格雷戈里·維納 (Gregory Wiener) 重點介紹切薩皮克海鮮和來自酒店花園的食材。 （如果您想在距離源頭更近的地方用餐，請聯繫遊船禮賓部安排桃紅葡萄酒和牡蠣航行。）在校園外，東海岸本地廚師道格·斯圖爾特 (Doug Stewart) 在聖邁克爾斯小酒館，位於百年老宅內的溫馨餐廳。

在聖邁克爾斯，歡樂時光圍繞著老磨坊區，距離旅館約一英里的一系列改建倉庫。我停下來喝了一杯里昂蒸餾公司，由前調酒師 Jaime Windon 於 2012 年創立。雖然她因馬裡蘭黑麥的捲土重來而受到讚譽，但溫頓個人最喜歡的是朗姆酒，這是馬裡蘭州有史以來第一種蒸餾的烈酒。

星期日

在 Perry Cabin，挑戰在於決定探索哪個方向。也許去伊斯頓鎮，該地區的餐廳中心？當地最受歡迎的球隊紅底開了一家新餐廳，史都華，其中有令人印象深刻的蘇格蘭威士忌菜單和一家巴黎風格的甜點店，名為幸福。或去其中一個島嶼？有蒂爾曼，您可以從沙子裡直接採摘新鮮的牡蠣和螃蟹；阿薩蒂格，野馬漫遊的地方；或者史密斯，同名多層蛋糕的所在地。

最後，我決定利用旅館的自行車租賃服務，騎到附近的貝爾維尤鎮乘船穿越特雷德埃文河。這牛津-貝爾維尤渡輪於1683 年開始運營，並於2002 年被當地一對有進取心的夫婦拯救，免於滅絕。 3 美元很便宜。

另一邊是牛津，這是東海岸最早的永久定居點之一——儘管喬普坦克印第安人的部落長期以來一直在該地區建立夏令營。在這裡，該地區的航海歷史顯而易見。參觀小牛津博物館了解有關罐頭廠、造船廠和牡蠣養殖場的所有信息，這些工廠使這個小鎮得以生存了幾個世紀。

為了品嚐馬裡蘭州美食的卑微起源，我在擁有 300 年歷史的餐廳用餐羅伯特莫里斯旅館。在磚牆木樑小酒館的爐邊桌旁，我補充了能量地方經典例如炸海鮮、牡蠣派和帶有大塊甜肉的超大蟹餅。簡單、豐盛、新鮮，來自恢復活力的當地水域，感覺就像盤子裡的切薩皮克精神。

這個故事的一個版本首次出現在 2019 年 11 月的《旅遊 + 休閒》雜誌上，標題為「Bay Watch」。 Inn at Perry Cabin 為本次報告提供了支援。

更正：本文的早期版本錯誤地將伊斯頓的巴斯魯日 (Bas Rouge) 認定為獲得詹姆斯比爾德獎 (James Beard Award) 提名。我們對這個錯誤感到遺憾。