聖保羅已成為巴西最時尚的城市——現在正是遊覽的最佳時機

在巴西最大的大都市，有一種永不滿足的多元文化能量，感覺比以往任何時候都更現代、更有吸引力。

1891 年，聖保羅最著名的大道保利斯塔大道(Avenida Paulista) 首次在市中心以南的328 英尺高的山脊上展開，對於定居在那裡的人們來說，它代表著逃離新興省份的喧囂和炎熱。當時，聖保羅約有 65,000 人，是周圍咖啡種植園的新興貿易站。但隨著 1800 年代末出口的爆炸式增長，這座城市開始發展。保利斯塔提供新鮮的空氣、寬闊的海濱長廊和大片土地，咖啡大亨和實業家在這裡建造了洋溢著進口風格的豪宅。正如建築師兼攝影師安德烈·斯卡帕 (André Scarpa) 在二月一個潮濕的夏日早晨告訴我的那樣，這也是一種「在城市中模仿鄉村生活」的嘗試。

對我來說，沒有哪個城市比聖保羅更美麗，但這樣稱呼它並不是沒有爭議的。

當我們穿過保利斯塔的人群時，周圍是摩天大樓和交通，我忍不住笑了。畢竟，這條林蔭大道是一座擁有2,200萬人口的城市這使得墨西哥城（我住的地方）看起來很古怪。這是莉娜·博·巴迪 (Lina Bo Bardi) 劃時代的聖保羅藝術博物館 (MASP) 的玻璃和混凝土棱柱體，懸掛在一個開放廣場上。僅僅一個街區之外，建築師 Rino Levi 設計的金字塔形 FIESP 文化中心冷靜地靠在肩膀挺直的鄰居中間。附近，由法國移民雅克·皮隆（Jacques Pilón）和吉安·卡洛·加斯佩里尼（Gian Carlo Gasperini）（意大利裔巴西人，如萊維和博·巴爾迪）設計的保利西亞大樓（Paulicéia ）的光滑外牆，與何塞·古廖塔（José Gugliotta）和波蘭人設計的托雷·保利斯塔（Torre Paulista）大樓巧妙的水平條紋形成鮮明對比。。地球上可能沒有哪個大都市比這更現代化了。

在聖保羅瑰麗酒店的池畔放鬆身心；瑰麗酒店的翡翠花園泳池的設計模仿了巴西博尼圖地區的河流。

卡門·坎波斯

這種現代性在我參觀現代藝術週22 整整100 年前就首次宣布了自己。據說發起了巴西的現代主義運動。其中包括安妮塔·馬爾法蒂（Anita Malfatti）等如今具有影響力的藝術家的群展，他們透過立體派抽象和野獸派活力描繪巴西主題。

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六年後，即 1928 年，出生於聖保羅的現代主義詩人奧斯瓦爾德·德·安德拉德 (Oswald de Andrade) 開啟了他的地標“食人宣言」（《食人者宣言》），用一句簡單的宣言：「唯有食人行為將我們團結在一起。社交方面。經濟上。從哲學上來說。這是一種眨眼的吶喊，它定義了現代巴西的身份，即它對世界的雜食性、不敬的胃口，它的文化新陳代謝可以綜合全球影響力，使之成為獨特而新穎的東西。

站在保利斯塔，斯卡帕和我凝視著水泥和鋼鐵組成的峽谷。這些塔樓有的是移民設計的，有的是第二代巴西人設計的，它們像牙齒一樣沿著大道張開。這座城市就像一張張開的下巴，吞噬著陽光和雨水，以及每天不斷湧入的來自全國各地和世界各地的人們。

左起：巴西女星 Thais Lago 在聖保羅瑰麗酒店 Emerald Garden 酒吧；洛桑公寓大樓是希吉諾波利斯 (Higienópolis) 街區的中世紀現代地標。

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對我來說，沒有城市更美麗比聖保羅還要多，但這樣稱呼它並不是沒有爭議的。 2011 年我第一次造訪時，我帶著先入為主的觀念來到這裡，這主要是由 2007 年的一本油嘴滑舌的開場白所形成的。紐約時報旅遊故事稱巴西的金融首都「可能是您所愛過的最醜陋、最危險的城市」。我直接前往歷史中心，這是一個密集的新古典主義銀行區和裝飾藝術風格的摩天大樓，其中許多都年久失修，參觀了法羅爾桑坦德的觀景台，這是對帝國大廈的巨大白色反擊。這座城市在我腳下無限延伸，就像一片混凝土大草原，它的塔樓從交通堵塞的街道中拔地而起。從高空俯瞰，聖保羅顯得既單調又精神錯亂。

與許多拉丁美洲大城市一樣，聖保羅多年來一直在遠離其歷史核心的地區擴張，向北和向東擴展，穿過博姆雷蒂羅和莫卡等中產階級社區，向南擴展至保利斯塔下面的富裕地區賈丁斯的豪宅。聖保羅最富裕的居民離開市中心來尋求奢華。他們在綠樹成蔭的郊區安定下來的塔樓里安頓下來，並在 Palácio Tangará 度假村等地度過週末，該度假村於 2017 年開業，坐落在 Parque Burle Marx 寧靜的叢林景觀中。在那裡，他們在泳池邊品嚐雞尾酒，並在酒店優雅的 Tangará Jean-Georges 餐廳用餐，該餐廳由 Jean-Georges Vongerichten 構思，由行政總廚 Filipe Rizzato 掌舵。

老派酒吧、帶有站立櫃檯的休閒酒吧是享用冰鎮啤酒或我最喜歡的巴西早餐的最佳場所：一杯太濃的咖啡，起司麵包用起司和木薯軟糖粉製成的小麵包，還有一杯冰冷的紫色阿薩伊果汁，在早晨的炎熱中流汗。

但如今，這座城市的重心正在果斷地向北轉移，轉向聚集在共和廣場公共廣場周圍的重新煥發活力的社區。聖保羅瑰麗酒店體現了城市核心不斷上升的吸引力。這座飯店坐落在一棟義大利風格的別墅內，該別墅50 年來一直是該市主要產房的所在地，是巴西中世紀華麗設計的名副其實的聖地，每個角落都閃爍著來自全國各地約57 名當代藝術家的裝置作品。到了晚上，車道上擠滿了寶馬和閃閃發光的高跟鞋，富裕的城市居民紛紛在酒店的酒吧和餐廳裡搶佔空間——Rabo di Galo 提供現場爵士樂，Taraz 提供泛拉丁美食。 “當您進入酒店車道的那一刻，就像進入了藝術、設計、爵士樂和雨林的繭，所有這些都距離城市著名的保利斯塔大道僅幾步之遙，”埃爾斯佩斯·費爾滕Dotdash Meredith 旅遊集團的高級副總裁兼集團總經理談到了她 2023 年 10 月的訪問。「從我房間巨大的大理石浴室到鏡子和水晶迷你吧，我很難拖著自己走出門，但在酒店美麗的馬賽克游泳池游泳或在酒店內的 Rabo di Galo 爵士酒吧。”

與世界上許多最大的城市一樣，市中心的中產階級化引起了人們對巴西社會已經存在的深刻分歧的不安關注，其不平等往往圍繞著種族、階級、性別和性取向構成。這些缺陷在維拉布阿爾克 (Vila Buarque)、聖塞西利亞 (Santa Cecília) 和共和國 (República) 等街區顯而易見，但也存在無限的可能性。 2021 年 7 月，維拉布阿爾克 (Vila Buarque) 一座毗鄰高架高速公路的廢棄建築重新開放，成為一群具有社區意識的企業。在屋頂餐廳 Cora 的樓上，來自阿根廷安第斯高地的主廚 Pablo Inca 提供採用傳統食材（如秋葵、豆類和內臟）的菜餚,長期以來，這些產品一直受到高端廚房及其客戶的污名化。

Palácio Tangará 飯店從豪華套房（左）到戶外泳池和 Pateo do Palácio 用餐區（上圖），都能欣賞到布爾馬克思公園 (Parque Burle Marx) 的美景。

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印卡告訴我，直到幾年前，維拉布阿爾克還不是開設此類場所的明顯地點，當時一場夏季暴風雨襲來，將內部餐廳的波紋金屬屋頂變成了小軍鼓。「很多人仍然認為這個區域有點禁止，有點挑釁，」他說。但印加的鮮美可口的食物再受歡迎不過了：精緻的粗加工過去式魚肉配甜澀的腰果；頹廢轉瞬即逝，就像滲出的起司和洋蔥餡餅；還有帶有紮阿塔香氣的燒焦秋葵。「聖保羅是一座征服你的城市，不是因為它的風景，而是因為它的運動和混亂，」印卡繼續說道。 “事情隨時都可能發生變化。”

聖保羅是一座征服你的城市，不是因為它的風景，而是因為它的運動和混亂。事物隨時都可能改變。

那天下午離開科拉，我在希吉諾波利斯的住宅區閒逛，這裡到處都是現代化的公寓大樓，透過喜林芋和橡膠樹的屏障，可以看到這裡。在聖塞西莉亞 (Santa Cecilia) 和維拉布阿爾克 (Vila Buarque) 的鄰近地區，咖啡館和畫廊與五金店和老式學校並存酒吧,休閒酒吧的站立櫃檯是喝冰啤酒或我最喜歡的巴西早餐的最佳場所：一杯太濃的咖啡，起司麵包用起司和木薯軟糖粉製成的小麵包，還有一杯冰冷的紫色阿薩伊果汁，在早晨的炎熱中流汗。

夜幕降臨時，我在 Bar da Dona Onça 停下來喝了一杯，吃了點小吃，這家餐廳位於巴西最大的公寓大樓標誌性科潘大樓的底層。（這座波浪形的塔樓非常巨大，甚至有自己的郵政編碼。）主廚 Janaína Rueda 在聖保羅市中心長大，開設了Dona Onça 餐廳，以此向市中心的經典夜總會致敬，她小時候，母親曾在那裡工作過。在鑲有木板的室內，食客點餐凱匹林納雞尾酒音調完美鼓槌（雞肉炸丸子）和菠菜起司油條菠菜和起司油條。當這家餐廳 16 年前開業時，由奧斯卡·尼邁耶 (Oscar Niemeyer) 在 20 世紀 50 年代初設計的 Copan 餐廳才剛開始從數十年年久失修和犯罪名聲中恢復過來。如今，該建築的近 1,200 套公寓需求量很大，尤其是年輕創意人士，其 72 個店面現在包括一家書店和一家別緻的雞尾酒吧，以及咖啡館和自助洗衣店。

在聖保羅藝術博物館內，「阿布迪亞斯·納西門托：巴拿馬藝術家」展覽展示了這位巴西活動家的畫作。

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2015 年，我在 A Casa do Porco 餐廳吃完八道菜中的最後一道菜時，我與 Rueda 聊了聊。韃靼豬肉和日本海苔包裹的米飯；還有綠葉蔬菜和更多的豬肉，這次是烤的。如果唐娜·翁薩 (Dona Onça) 是魯達斯 (Ruedas) 的答案酒吧,那麼《A Casa do Porco》是對賦予聖保羅（尤其是其中心區）特色的多種文化和社區進行的一場詼諧、富有想像力的慶祝活動。兩家餐廳都體現了這座城市著名的隨心所欲的精神、霓虹燈之夜和鴿灰色早晨之間的模糊界限，以及稱之為家的社區。她說，聖保羅美食“基於混合、波西米亞和黎明的理念。”她露出了耀眼的笑容，冰藍色的眼睛閃閃發亮，然後繼續說道：「你想吃一些非常聖保羅的東西嗎？你吃壽司。因為聖保羅的食物是什麼？什麼都有一點。

隔天早上，我採納了 Rueda 的建議，在她的 Aizomê 餐廳的第二個休閒分店見到了廚師 Telma Shiraishi，該餐廳位於隈研吾設計的日本之家。白石是第三代日裔巴西人，是 20 世紀初來到巴西的移民的孫女。她同意帶我參觀自由區，這是聖保羅日本僑民的歷史中心。在 1888 年廢除奴隸制和隨後日本移民到來之前，這個地區——帶有殘酷諷刺意味的是，被稱為「自由」——以公開處決和頸手枷,或頸手枷，幾個世紀以來用於懲罰罪犯和被葡萄牙人奴役的人的高台。

我周圍的人已經屈服於這個城市對一切美麗和新鮮事物的永不滿足的渴望。我想，如果那天晚上酒吧裡沒有人來自聖保羅，那就意味著任何人都可能是。

除了兩座簡陋的殖民教堂中的幾處銘文外，在這座城市最接近旅遊區的地方，這段歷史已被基本抹去。人們聚集在弧形紅色路燈下自拍，並在餐廳吃飯它會來的和拉麵店。「我認為日本移民賦予了這個地方特色，」白石告訴我。 “從這段悲傷的歷史中，我們創造了一個充滿活力的地方，人們來這裡嘗試新事物。”在聖保羅，自由從來就不是一種給予。轉變是。

那天下午，我前往花園區，在藝術家兼畫廊主瑪麗亞·蒙泰羅 (Maria Monteiro) 的畫廊 Sé 裡會見她，該畫廊坐落在一棟優雅、陽光明媚的裝飾藝術建築中。 Monteiro 於 2011 年在城市歷史中心深處的一條狹窄小巷開設了她的第一個空間，一個名為 Phosphorus 的藝術家駐地。她說，當時這個街區幾乎無法居住，街道和公園裡擠滿了 21 世紀初巴西經濟繁榮留下的人。大多數建築都半廢棄了，包括她開設 Phosphorus 的那座建築，以及一年後開設第一座 Sé 的建築，該建築以拐角處的雙塔大教堂命名。 2019 年，蒙泰羅將畫廊搬到了花園（中心仍然很困難，你只能將藝術收藏家推到這麼遠），但她繼續抒情地談論第一個空間的魔力以及從一個房間開始的職業生涯，她第一次看到它時，幾乎沒有屋頂。

左起：Luciana Brito 畫廊，位於巴西建築師 Rino Levi 設計的房屋內； Sé Galeria 的藝術家兼業主 Maria Monteiro。

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從塞，蒙泰羅和我乘車深入花園，前往Casa Zalszupin，這是波蘭裔巴西建築師和家具設計師Jorge Zalszupin 從1962 年起一直居住到2019 年去世的家。國的街道後面，位於高聳的熱帶樹木後面，最近透過預約向公眾開放，這是一個由寬闊的木鑲板天花板、石牆和木製百葉窗組成的奇蹟。我在城裡的那一周，Casa Zalszupin 正在舉辦一場由蒙泰羅的朋友、獨立策展人傑爾馬諾·杜沙(Germano Dushá) 組織的展覽，該展覽旨在回應全市慶祝現代藝術週一百週年的活動。杜莎告訴我，儘管他們才華橫溢，但最初參加活動的藝術家主要來自白人精英，他們對農村非洲裔巴西人的描繪在他們的時代是大膽的，但也具有異國情調和剝削性。透過 Casa Zalszupin 的展覽，杜莎旨在提出這樣的問題：“我們如何以批判的方式對待現代主義的遺產？”

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第二天，當我前往伊比拉普埃拉公園時，我思考了這個問題，這是一片壯觀的綠地，點綴著湖泊和奧斯卡尼邁耶設計的蜿蜒亭閣。在入口處，我停下來思考班德拉斯紀念碑，這是雕塑家 Victor Brecheret（La Semana 的參與者）於 1954 年創作的雕像。它重視殖民者——班代蘭特斯——在整個 16 世紀和 17 世紀，他們從聖保羅的基地向內地發動了暴力入侵，聖保羅當時是一個遙遠的耶穌會前哨基地。就像大多數著眼於未來的地方一樣，聖保羅經常與過去作鬥爭，解放運動的創傷歷史被抹去就清楚地表明了這一點。至少自 2013 年以來，班德拉斯紀念碑一直是抗議場所，尤其是原住民活動人士的抗議場所，他們的祖先被這座紀念碑描繪成無畏的先驅者屠殺和奴役。與杜莎的展覽一樣，這座紀念碑不僅提出了關於殖民主義的問題，也提出了關於現代主義遺產的問題——也就是說，城市本身的遺產。

聖保羅瑰麗酒店的垂直花園牆（左）和酒店 Le Jardin 的早餐（右）。

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在聖保羅的最後一天，也就是星期日，我沿著保利斯塔原路返回，這裡每週都會封閉一次，充滿音樂、舞蹈，還有售賣從新鮮果汁到古董等各種商品的攤位。從那裡，我從保利斯塔的山脊漫步下來，直到我到達市中心。隨著炎熱的消退，我在喧鬧的環境中安頓下來。酒吧稱為科潘齊尼奧。在科潘河的陰影下，幾十張塑膠桌散落在人行道上，就像伊帕內瑪島的日光浴者一樣緊密地擠在一起。我在之前的旅行中被告知裡約熱內盧有海灘；聖保羅有人行道。

我的桌子上擠滿了來自厄瓜多爾、智利和巴西的朋友和朋友的朋友。我們用西班牙語、英語和葡萄牙語談論藝術、建築和城市本身，這座城市已經成為一些人的家園，也是我們其他人的夢想。隨著夜幕降臨，無數空啤酒杯堆積起來。在任何其他具有聖保羅地位的城市——洛杉磯、倫敦或曼谷——這樣的地方都會擠滿遊客，興高采烈地不確定自己在哪裡，也不知道自己如何融入其中。。

我轉向我旁邊的朋友，我幾天前才認識他，他是一位畫家，名叫道格拉斯·德·蘇扎（Douglas de Souza），雖然出生在其他地方，但他在這座城市生活和工作。我說，令人驚訝的是，我們周圍的每個人似乎都來自這裡。 “我敢打賭，”他笑著說，“這裡幾乎沒有人來自聖保羅。”他可能有些誇張，但我接受了他的觀點。聖保羅提供了歸屬感的承諾、消失的可能性以及在過程中成為自己的可能性。我周圍的人已經屈服於這個城市對一切美麗和新鮮事物的永不滿足的渴望。我想，如果那天晚上酒吧裡沒有人來自聖保羅，那就意味著任何人都可能是。